Met Gala: как вписать религию в бренд
7 мая в Нью-Йорке состоится традиционный бал Met Gala, который даст старт очередной выставке в Метрополитен-музее. В первый понедельник мая каждый год знаменитости собираются в Музее искусств Метрополитен и эту красную дорожку часто сравнивают с оскаровской. Все началось в 1946 году и на протяжении многих десятилетий Met Gala является главной модной вечеринкой года.
В этом году экспозицию посвятили связи моды и католицизма, ее полное название - "Божественные тела: Мода и Католицизм". Организацию поддерживают американские меценаты Стивен и Кристин Шварцман, Versace и Condé Nast, зрителям будут представлены наряды с византийскими мотивами Dolce & Gabbana и Chanel, переосмысленные накидки кардиналов и свадебное платье с одним швом Balenciaga (1967 год) или вдохновленные эдемом платья Valentino. Vogue.ua решил рассмотреть, как дизайнеры вписывают религию в ДНК своих брендов.
Черепа и бабочки, которые являются одними из самых сильных символов католицизма, стали знаковыми для бренда Alexander McQueen элементами. Черепа и скелеты символизируют бренность жизни и буквально говорят: «Сегодня я, завтра ты» или «Помни, что смертен». Жутковатые «цитаты» средневековья зародились и обрели популярность в XIV-XVII веках, после эпидемии Черной смерти и вплоть до Галантного века. При жизни Александр Маккуин старательно культивировал тему смерти и загробной жизни. Коллекцию Dante 1996 года, показ которой прошел в католической церкви (Святого креста в Спиталфилдс) под звуки органа, он посвятил именно этой философской теме.
Изображения черепов у Alexander McQueen можно было найти практически всюду, как и бабочек (у католиков это насекомое часто изображается сидящим на руке младенца Христа и является символом возрождения и воскрешения души).
Самым эффектным проявлением чешуекрылых стал показ весна-лето 2001 - когда модели освободили импровизированный подиум, стенки стоящего посередине бокса раскрылись и из него вылетели миллионы бабочек.
Как поделился куратор выставки "Божественные тела: Мода и Католицизм" Эндрю Болтон, описывая один из главных экспонатов экспозиции - белоснежное свадебное платье Balenciaga, которое по легенде сделано только лишь при помощи одного шва: «Мне нравится думать о том, что свадебное платье с одним швом точно отражает описание одежды Христа на распятии, когда он был прикрыт одним куском ткани. В этом есть непередаваемая чистота и свет».
Кристобаль Баленсиага был сыном рыбака, и в этом тоже есть определенный религиозный смысл - апостол Петр был рыбаком и на перстне Папы Римского изображен именно он, забрасывающий с лодки в воду рыбацкую сеть. Сам Баленсиага был глубоко религиозным человеком и много времени проводил в соборах, где находил вдохновение в церковной одежде, насыщенной красной гамме и цветах. Религиозный дизайнер в свое время создал хоровые платья для испанского хора Orfeón Donostiarra, а его алые объемные плащи напоминали мантии понтификов.
Настоящий провокатор от моды Джон Гальяно всегда использовал религию в собственных целях. Закончилось это, правда, не слишком хорошо, но в свой золотой период в Christian Dior дизайнер сделал коллекции, которые буквально были прошиты цитатами на религиозное облачение католического духовенства. Чего стоит только кутюрная коллекция для сезона осень-зима 2001. Сразу два выхода моделей в этом шоу произвели фурор. Первый выход - почти точная калька наряда Папы Римского и второй «черный» выход, фетишистская его вариация.
Итальянский дуэт в последние годы все чаще обращается к религиозной тематике, их первая ювелирная коллекция (2011 год) была наполнена церковными символами - крестами, четками и кулонами-сердечками. Коллекция для сезона осень-зима 2013/14 была вдохновлена ликами Святой Агаты в средневековом соборе Монреале. Щедрый декор платьев с изображением святой был очень похож на убранство католических итальянских соборов. В каком-то смысле «религиозная» коллекция стала отправной точкой для обновления бренда.
Подиум для показа коллекции Fashion Devotion осень-зима 2018/18 дизайнеры оформили в барочном стиле, как вход в церковь Oratorio di Santa Cita в Палермо. О Ватикане стойко напоминал красный бархат кардиналов и богатый золотой декор. "Я верю в Бога и перед каждым показом посещаю церковь, - делился накануне Стефано Габбана. - Но я отношусь к этому легко, мне не нужна внешняя мишура, чтобы поговорить с ним".
В конце шоу на подиум вышла модель в черном костюме и в белом воротнике. И это была прямая цитата на одну из легенд бренда, с легким религиозным подтекстом. В первый раз, в середине 80-х, когда дизайнеры только договаривались встретиться в ночном клубе Милана, Габбана был начинающим талантом, в то время как Дольче работал дизайнером профессионально. «Но как я тебя узнаю?» - спросил Габбана заранее, по телефону. «Не волнуйся, ищи того, кто одет как священник», - ответил Дольче.
Если мужчины в католической церкви - это павлины в роскошных нарядах и украшениях, то женщины - это просто рабочая сила. Это правило, как нельзя лучше объясняет разницу в костюмах священнослужителей и монахинь. Один из обетов - обет бедности требовал от монахинь ношение простой и даже грубой одежды. Они с гордостью носили изношенные и латаные одежды. Габриэль Шанель, половину детства проведшая среди монахинь, надевала форму, согласно уставу монастыря, где воспитывалась. Из-за того, что она была из бедной семьи, ей приходилось донашивать форму за другими. Как ни странно, при всей своей нелюбви к церковному укладу, черный шелковый галстук, белый воротничок, манжеты и темная юбка остались на всю жизнь в гардеробе Шанель и даже перекочевали в ее дизайнерские творения. А позднее стали неисчерпаемым источником вдохновения для Карла Лагерфельда.
Если говорить об украшениях легендарного французского Дома, то нельзя не вспомнить браслеты, броши и кулоны с мальтийскими крестами, который для Габриэль придумал ее друг - сицилийский герцог Фулько ди Вердура.
