Политика тела: Веня Брыкалин о выпускном шоу школы La Cambre в Брюсселе
Каждый год в начале июня в Бельгии проводят показы коллекций студентов и выпускников главных fashion-школ страны - брюссельской La Cambre и антверпенской Академии изящных искусств. Оба заведения растят звезд международной модной сцены и могут соревноваться в успешности выпускников. Но представители школ говорят, что конкуренции между ними нет. Потому и наложение дат показов (1-2 июня в Брюсселе, 2-3 июня - в Антверпене) не представило трудностей. Международная пресса полным составом кочевала из города в город, чтобы ознакомиться с работами будущих звезд бельгийской моды.
Смотреть, разумеется, было на что. Шоу в Брюсселе уступают в масштабах рок-концертам, которые устраивают в Антверпене,- тут и публики меньше, и локация камернее. Команда La Cambre организовывает показы в здании бывшего мясного рынка. В этом году здесь соорудили нехитрый подиум в золотую крошку, выпустив на него артистов в обтягивающих трико и балаклавах с нарисованными лицами. Затейливые пластические этюды сопровождали презентацию каждой коллекции, с разным успехом. В La Cambre представляют работы студентов всех курсов - от первогодок до выпускников. На вершину эволюционной цепочки пятилетней программы обучения взбираются не все - в этом году на 18 студентов первого курса пришлось только пять магистров, которые показали свои финальные коллекции. Иногда их может быть и двое.
От этого интереснее наблюдать за тем, какие темы выбирают и какие задачи решают студенты разных курсов. В этом году первокурсники сочиняли объемные силуэты из цветных лоскутов и россыпей пуговиц. Второкурсники работали над гибридной одеждой, собрав всю иконографию рейв-культуры и победившего кэмпа: безразмерные флуоресцентные комбинезоны, асимметричные платья из разноцветного нейлона и монструозные ботинки на платформе.
Драматично выглядели работы студентов третьего и четвертого курсов. По задумке руководства La Cambre, третьекурсники осваивают азы мужского гардероба, а студенты четвертого работают с женским. Мужчинам молодые дизайнеры предлагали идеальные наряды для вогинга по мотивам переиначенной спортивной одежды (искрометный Фернандо Миро) и женственные корпоративные силуэты (громадные костюмные сорочки и юбки из офисных пиджаков у Мари-Адам Леенардт). Если обобщить смысл этих коллекций, то вот он: в мире, который яростно стремится стереть барьеры гендера, быть мужчиной - весело и фривольно, а быть женщиной - по-прежнему тревожно и травматично.
Наверно, не последнюю роль в этом дискурсе сыграла Натали Хан - историк и теоретик моды участвовала в работе со студентами четвертого курса. Слишком уж ладно и в унисон ее подопечные обращались с историческим костюмом, которые получили в работу. У Клеманс Готье все модели за исключением одной обнаженной были закованы в жесткие тиски кроенных жакетов, платьев с фигуристыми фижмами и картонной упаковки. Их выкатывали на подиум на маленьких тачках - как бесправных натурщиц.
Маргерит Баррю дополнила длинные платья из прозрачного тюля резиновыми перчатками - символом бытовой обреченности идеальной домохозяйки. А остроумный Луи Аппельман сделал свою героиню заложницей алчной машины потребления - обвешал моделей серийными футболками и платьями, нахлобучив им на голову брендированные пакеты из H&M. Такие хлесткие комментарии на тему роли женщины в современном обществе - заявление куда более сильное и смелое, чем популярные футболки с феминистическими лозунгами.
В этом году в жюри выпускного курса La Cambre вошли креативный директор мужского подразделения Lanvin Лукас Оссендрейвер, правая рука Рафа Симонса в Calvin Klein дизайнер Питер Мюлье, фотограф Пьер Дебюшер и дизайнер Марин Серр. Им предстояло решить судьбу выпускных оценок для пятикурсников. Хотя как объясняют знатоки, бельгийские школы избегают ранжирования своих студентов - лучших, как и худших, тут нарочно не объявляют.
Из пяти выпускных коллекций магистратуры особенно запомнились две. Случайность или нет, обе они имели дело с вопросами гендера и политики тела. 26-летний Кирил Буре из французского Лиля показал жизнерадостную и на удивление носибельную мужскую коллекцию-гардероб: свитера-трансформеры, пальто дивного оттенка функции и широкие брюки с карманными клапанами-подушками. Сюжет воображаемого отцовства (такова была его тема) дизайнер выразил при помощи кроя - в каждое изделие внедрил его миниатюрную копию. Условный папаша нес джемпер своего сына прямо под сердцем - в виде накладки из такого же маленького джемпера. В финале мини-показа двое парней покидали подиум, трогательно взявшись за руки.
25-летняя француженка Ребекка Шмидт посвятила свою выпускную работу судьбе курдских женщин. Их красочные наряды дизайнер сочинила на новый лад - платья и платки-куфии трансформировала в обмотки из шарфов и палантинов разных расцветок. Они напоминали бондажные конструкции для связывания шибари. Закрытый костюм Шмидт разбавила деталями западной одежды (классические поло и тренчи), рассекая на части и открывая постороннему взгляду части тела, которые в традиционной арабской культуре не предназначены для обнажения. В этих разрезах дизайнер пыталась усмотреть следы Марты Грэм, революционера современной хореографии. В неочевидном союзе референсов у Шмидт вопросы допустимого, возможного и уместного в обращении с женским телом ставился под новым углом.
По иронии судьбы выпускную коллекцию Шмидт наблюдала из первого ряда другая выпускница La Cambre, молодой и очень перспективный дизайнер Марин Серр. Серр работает с исламской иконографией - в прошлом году за смелые эксперименты в модернизации арабского костюма она получила главную награду престижного LVMH Prize. С красочной и провокационной коллекцией Ребекка Шмидт двигалась в том же направлении. На шоу La Cambre ее взгляд на женское тело выглядел убедительнее других.
