Новый рассвет: как Демна Гвасалия меняет мир моды
Работа талантливого дизайнера неизбежно отражает время, в котором он живет. Коллекции Демны Гвасалии для парижского Дома Balenciaga - современность как она есть. Прагматичные и провокационные, они рассказывают о закате Европы и о предчувствии нового мира, который мы пока не можем себе представить.
Осенне-зимний показ Balenciaga проходил в огромном офисном пространстве, которое обычно используется для проведения корпоративных конференций. На подиуме, покрытом банальным серым ковролином, расчерченным сеткой логотипов Дома, Демна Гвасалия представил коллекцию, в которой говорил о глобализации и предельно высоких скоростях современного мира. Дизайнер попытался соединить коды высокой моды и маркеры повседневности, показав переосмысленную офисную классику: плотные асимметричные пальто, повседневное сочетание легкой блузы и юбки-карандаша, объемные платья-халаты в цветочных орнаментах. В ключевых деталях коллекции читалось увлечение Гвасалии промышленным дизайном: клатчи в форме автомобильных зеркал и юбки, скроенные словно из утилитарных резиновых ковриков.
В стенах парижского Дома Гвасалию интересует не только настоящее - и даже не будущее. В поисках новых идей он готов окунуться в прошлое. Для новой коллекции дизайнер заимствует крой асимметричных пальто из архивов Кристобаля Баленсиаги. Их хитрая конструкция отсылает к элегантному жесту из прошлого века: запахивая пальто руками, девушки на снимках Ричарда Аведона защищались от порывов ветра. В заключительной части показа дизайнер представил реплики знаковых моделей Haute Couture Кристобаля Баленсиаги разных лет - девять платьев, по форме напоминающих огромные коконы или античные амфоры. В этом году Дому исполняется 100 лет, и наряды Haute Couture демонстрируются на подиуме впервые с 1968 года, когда создатель собственноручно закрыл его двери. Их появление в коллекции Гвасалии наглядно отражает один из главных парадоксов современной моды: в условиях общего ресайклинга идей столетнее прошлое неожиданно выглядит как будущее.
Кристобаль Баленсиага перенес свой бизнес из Мадрида в Париж в 1937 году - в эпоху, когда его клиентки переодевались несколько раз в день, путешествовали с десятком чемоданов и могли заказать у кутюрье одежду даже для работы в саду. Сегодняшний мир живет на других скоростях: показ Balenciaga можно застримить на мобильном телефоне, а понравившиеся вещи - заказать одним нажатием мышки. Жизнь современной женщины часто вращается вокруг ее карьерных амбиций, а не наполнения гардероба. В этом контексте технически безупречные реплики скульптурных объемов авторства Кристобаля Баленсиаги выглядят почти шокирующе.
Прошлое и будущее, наследие и гонка за новизной - отправные точки в работе Гвасалии для Balenciaga. Но по-настоящему острый вопрос - как для его поклонников, так и для критиков - это вопрос копии и оригинала. Этим летом Дом Balenciaga представил большой проект - коллаборацию с парижским концепт-стором Colette. Целый этаж магазина был отдан в распоряжение Гвасалии, который, помимо новой коллекции, заполнил его яркими сопутствующими товарами - зажигалками, масками для сна, дождевиками и нижним бельем с заветным логотипом Balenciaga. Один рассерженный комментарий в интернете: «И для всего этого они наняли Демну?» И да и нет - ответ амбивалентный, как и вся карьера дизайнера.
Толстовки, пуховики и подушки для самолета, выпущенные на этот раз с логотипом, имитирующим айдентику предвыборной кампании американского политика Берни Сандерса, - необходимое дополнение к обновленному мифу Balenciaga. В индустрии, где коллаборации французских Домов и спортивных компаний обещают стать самой громкой новостью модного сезона, а кроссовки Nike и тренировочные брюки Adidas давно заменили модницам каблуки и платья, по-другому выжить невозможно. Высокая мода окончательно смешалась с уличным стилем и повседневной материальной культурой, но для Гвасалии это вряд ли представляет проблему, ведь в непреходящей популярности последней есть и его заслуга.
Грузинский дизайнер впервые оказался в центре внимания как лидер анонимного коллектива Vetements. Показы в китайском ресторане и гей-клубе, небрежность безразмерных толстовок, друзья дизайнеров на подиуме вместо моделей - целью команды было встряхнуть закостенелый Париж. За плечами Гвасалии было достаточно опыта, чтобы взбунтовать и изменить его раз и навсегда. Он окончил The Royal Academy of Fine Arts в Антверпене, а карьеру начинал в Martin Margiela и Louis Vuitton. В итоге дизайнер оказался в самом центре индустрии, возглавив в 2015 году Balenciaga - один из самых авторитетных модных Домов Парижа. Тактика Vetements оказалась скандально проста и удобна в применении: сегодня детали повседневности служат идеальной приманкой для нового поколения потребителей высокой моды. Кожаная сумка, точная копия синего хозяйственного баула IKEA, или реплика бумажного пакета из белой кожи в последней мужской коллекции Balenciaga могут стать одним из главных трофеев звезд streetstyle, хоть и наверняка вызовут возмущенное непонимание таблоидов.
Демна Гвасалия точно чувствует время и создает продукт, который востребован современной публикой. В коллекциях для Balenciaga он исследует наши привычки, желания и страхи - и транслирует их в элегантных асимметричных пальто, струящихся платьях из голубого полиамида, высоких сапогах из флуоресцентного спандекса и репликах самых тривиальных вещей. Чем сегодня определяется авторитет дизайнера - коммерческим успехом спортивных носков с логотипом парижского Дома или кропотливым переизданием архивов великого кутюрье? В современной моде выигрывает тот, кто может заниматься и тем и другим. Резонанс коллекций Демны Гвасалии - красноречивое тому подтверждение.
Текст: Анастасия Федорова
Стиль: Julie Pelipas
Ассистент стилиста: Lucia Garate
Кастинг: Bert Martirosyan
Прически и макияж: Giulio Panciera @Agent David Bocquet
Модель: Sveta Black @Silent Paris
Благодарность за содействие в съемке - Eleven Cars Paris.
