Новая мифология: за что все любят Миуччу Праду
Сегодня итальянскому дизайнеру Миучче Праде исполняется 71 год. Четыре десятка из них она провела в компании Prada. В прошлом году Forbes оценил ее состояние в 2,4 млрд долл. В прессе пишут о семейном деле (ее дед основал компанию в 1913 году), увлечении мимансом (Прада прослужила в театре пять лет), членстве в Коммунистической партии Италии и о любви к современному искусству (вместе с мужем и CEO Prada Патрицио Бертелли они построили фантастический Fondazione Prada на юге Милана). Но объяснить, почему Миучча Прада - один из самых важных дизайнеров современности, сложнее.
В 2013 году это пытался сделать Эндрю Болтон, куратор Института костюма при музее Метрополитан в Нью-Йорке. С его подачи Миучча Прада стала со-звездой выставки Impossible Conversations. Команда Болтона устроила воображаемый диалог между Прадой и «шокирующей» итальянкой Эльзой Скьяпарелли. Тогда один американский журналист курьезно написал об этом невозможном тандеме: «Миучча Прада и менее известный дизайнер Скьяпарелли». В модном бизнесе у Прада статус титана. Ее могут не знать в лицо, как Донателлу Версаче, но пять заветных букв P-r-a-d-a и классический треугольный логотип бренда - такая же часть итальянского национального достояния, как киностудия Чинечитта и Vespa. Наверняка все помнят, что носил дьявол в одноименном фильме.
Прада - дизайнер, который меняет наши представления о люксе, о модной одежде и о красоте вообще. В таких случаях говорят: формирует модную повестку. В этой лиге у Прады не много соседей: Рей Кавакубо, Хельмут Ланг и Мартин Марджела, возможно, Раф Симонс. Но в отличие от Ланга или Марджелы, Миучча Прада меняла курс модной партии не раз и не два. Отменяя прошлые коллекции новыми и обнуляя время, каждый сезон она изобретает бренд заново. При этом остается верна своему стилю - вы никогда не спутаете коллекцию Prada с какой-нибудь другой. У этого приема есть название: «эффект Prada».
Учет ее работ можно вести не по сезонам, а по рабочим темам коллекций - так музыкальными альбомами отмеряют вехи карьеры звезд калибра Бьорк или Мадонны. Чего стоит «пляжная» коллекция 2010 года с сатиновыми пальто с необработанными краями и платьями-шандельерами, собранными из тяжелых стеклянных бус. Или «минималистичное барокко» 2011 года, в котором наряды по мотивам рабочих роб дизайнер украшала оборками-годе, раскрашивала контрастными полосками и фигурками танцовщицы Джозефин Бэйкер. В осенне-зимней коллекции 2008 года она использовала швейцарское кружево: надевала ажурные манишки поверх голубых офисных сорочек. Этим ставила вопросы о женской сексуальности и гендерных ролях задолго до того, как они стали модным мэйнстримом. Один из самых политизированных дизайнеров, Миучча Прада ни разу не выпустила на подиум футболки с политическими лозунгами.
Коллекции Прады копировали на всех уровнях пищевой цепи еще до того, как fast fashion научился штамповать подиумные коллекции. Даже сегодня вдохновляться Prada - почти хороший тон. Миучча это понимает и с удовольствием меняет правила игры, ставя под вопрос стандарты модной системы и условный хороший вкус. В эклектичных и эксцентричных коллекциях Prada он почти всегда остается за скобками.
Показательно, как Миучча Прада общается с прессой после шоу: сбор журналистов вокруг дизайнера под присмотром пресс-аташе Верде Висконти (родственницы режиссера Лукино Висконти) напоминает паломничество паствы. Слушают внимательно, протягивают айфоны в надежде поймать речь дизайнера, предлагают свои интерпретации увиденного. Никаких фото и видео - только живой контакт. Прада говорит тихо, вдумчиво и с удовольствием: она рассуждает о мировой политической ситуации, об общественных настроениях, о вызовах времени. Но конкретно о вещах не говорит почти никогда.
В этом есть смысл. То, что на подиуме показывает Прада, рассказывает больше о мире, чем о нашем гардеробе. Это мода, которая по сути не о моде вовсе: здесь одежда инструмент, а не цель высказывания. При этом дизайнер создает продукт с прямым прицелом в рубрику «объект желания» - ею хочется обладать и носить. Мы в редакции часто обсуждаем феномен Prada woman и составляем собирательный образ женщины, которая одевается в эту одежду и говорит на этом языке. Она умна, эксцентрична, дисциплинирована, не многословна. Не стремится нравиться всем и именно поэтому обращает на себя внимание. Уникальная, одним словом. Другая.
Последнюю осенне-зимнюю коллекцию Prada дизайнер показала в феврале этого года. Декорации к шоу в «Обсерватории» на территории Fondazione Prada как обычно обустраивало агентство Рема Колхаса ОМА: красные коридоры вели в условное патио, где посреди площади из гипсокартона высилась такая же красная скульптура - абстракция на тему придавленного миром атланта.
Из-за наложившегося графика съемок это шоу я вживую не видел - зато попал на re-see коллекции следующим утром. В той же анфиладе залов были расставлены манекены в туго подпоясанных костюмных двойках из тяжелого сукна, юбках-«лапше» из нарезанной шерсти (аллюзия на любимое дизайнером плиссе), и комплектах из спортивной сетки, украшенных пластиковыми пайетками и бисером.
О надвигающейся катастрофе в виде пандемии CoVid-19 и о том, что весь мир дернет ручку стоп-крана, тогда никто еще не думал - или не хотел. В это утро в длинной дубленке с говорящим названием Tzarina и искусственной шубе с властными плечами, скроенной по образцу послевоенной моды 1940-х, я увидел Марлен Дитрих, спасающую себя и свои украшения, спрятанные в расшитом минодьере. Гламурная дива в изгнании - или на самоизоляции? Явно Миучча Прада что-то чувствовала про быстро приближающиеся смутные времена. Чему удивляться? Она всегда чувствует.
Текст: Веня Брыкалин.
