Недели моды надо?
Ира Кауфман о том, кому все это нужно.
Ну что ж, вот и завершились очередные Недели моды. Мария Грация Кьюри вновь - как будто мы сомневались - прошлась по феминизму в Dior, Люк и Люси Мейер благополучно дебютировали в Jil Sander, Донателла Версаче ударилась в ностальгию, запустив на подиум силуэты авторства своего брата Джанни Версаче, а заодно супермоделей 1990-х Шиффер, Кэмпбелл и Кроуфорд, Рик Оуэнс остался в своем репертуаре, обернув моделей в коконы, а Миучча Прада слилась в традиционном для себя экстазе с миром искусства, позаимствовав принты в работах аж девяти художниц 1930-х и 1960-х годов. Здесь мог бы случиться итоговый отчет со всеми вытекающими, включая главные события, тренды, дизайнерские высказывания и - "молния" - 375 луков и аутфитов, которые заставили наши сердца биться чаще, но здесь вам не тут. Вместо этого давайте лучше дружно роптать на судьбу, которая сводит нас с этими злосчастными Неделями из сезона в сезон, как бы отчаянно мы ни сопротивлялись. "Да кому они вообще нужны?" - взрывается праведным гневом главный редактор TrendSpace Алена Литковец. И знаете что? She's got a point.
Если предположить, что отец-основатель дефиле Чарльз Фредерик Уорт, одним погожим днем широким жестом заменивший безликий манекен на собственную, живую и подвижную, жену, нас слышит, ясно одно: Аленины недовольства он едва ли разделяет. Но, пардон, месье Чарльз, давайте посмотрим на факты, которые, как известно, вещь упрямая. Показы в конце XIX века - мероприятие, имеющее под собой самую резонную цель - продемонстрировать результаты дизайнерских трудов, никаким иным образом демонстрации не подлежащие. Но мы-то живем в дивном новом мире, где благодаря соцсетям фото с показов, включая детали, бэкстейдж и одно и то же многострадальное платье в 19 ракурсах, разлетаются чуть ли не раньше, чем его автор успевает отвесить присутствующим свой фирменный поклон. Мало того, если в уортовские времена каждый новый рюш и вырез или малейшие поползновения на территорию кроя и длины становились открытием сродни высадке Армстронга на Луну, то нашего искушенного в рюшевых вопросах брата как хлебом ни корми, каких только плиссировок и асимметрий ни подавай - все без толку.
Ну а если и вовсе не церемониться, когда в последний раз на подиуме случалось что-то из ряда вон выходящее? Ну давайте честно, положа руку на сердце, - кто, пусть даже с широко открытыми глазами, в самом здравом уме и твердой памяти, за исключением разве что г-жи Анны Винтур, сможет отличить твидовый жакет Chanel из коллекции SS18 от твидового жакета из коллекции SS17 - при всем нашем уважении к г-ну Лагерфельду? "Я думаю, я ленивый. Я могу лучше. В следующий раз я постараюсь", - со знанием дела обнадеживает Карл, и слепо верящий ему зал как пить дать взорвется овациями, когда в будущем сезоне он отправит на подиум очередной твидовый жакет - плагиат на собственные же творения. Тонны сменяющих друг друга в бешеном вихре пайеток Ashish, буйно цветущие в любую пору цветы у Erdem, бесконечные гендерные игры Алессандро Микеле в Gucci, извечный и невозмутимый минимализм Jil Sander, костюмы с иголочки Тома Форда, явившегося не запылившегося спустя два года отсутствия, которого, впрочем, никто и не заметил, - видели, знаем. Да что там говорить, если даже великий и могучий, а самое главное - весь такой внезапный и непредсказуемый Демна Гвасалия, и тот решает остаться на безопасной стороне и идти проторенной им же тропой, где заправляют фетиш-силуэты и сапоги-чулки с острым носом.
Что в сухом остатке? Может, все это грандиозное предприятие под названием Fashion Week - уже давно анахронизм, пузырь, который того и гляди лопнет, оставив после себя мыльные разводы, злокачественный нарост, требующий немедленной элиминации, пусть даже хирургическим путем? Может, самое время подавать коллективную петицию с требованием прекратить это бессмысленное занятие немедленно и бесповоротно?
Ну а теперь самое интересное. Да простят меня фэшн-уиковские ненавистники, но я все же склоняюсь к следующему: тот, кто громче всех бьет кулаками по столу, агитируя против модных Недель, скорее всего просто никогда на них не был - эдакий современный "Пастернака не читал, но осуждаю". Ну или был, но так, для галочки и лайкособирательного селфи. Само собой, в процессе крайне энергозатратной обработки кадра с затесавшимся делом рук Пьерпаоло Пиччоли для Valentino - как всегда алым, как всегда в пол - можно упустить из виду целый сонм исторических и литературных референсов, c таким трепетом собиравшихся автором, что чувствуешь, как начинает предательски поекивать где-то в собственной груди. А вот и Джереми Скотт, легким движением руки превращающий моделей в букеты цветов, заботливо упакованные в подарочную обертку, - ну разве в этом жесте не больше эскапизма, чем у горячо любимого всеми Толкина? Эмоциональность достигает апогея, когда на очереди оказывается уже упомянутый массовик-затейник Лагерфельд, от которого не знаешь, чего ждать - то ли запуска ракеты, то ли таяния ледников, то ли, как в нынешний раз, гигантских водопадов и тропических зарослей. А музыка, а шелест тщательно отобранной командой ткани буквально в паре метров от тебя, а переливы цвета, выбранного из тысячи других и явно за какие-то особые заслуги? Да ни одно фото, пускай даже с десяти ракурсов, этого не передаст.
В конце концов, показы - уже давно не только и не столько про одежду, сколько про необъятный и зачастую крайне увлекательный мир дизайнера-художника, в который он по доброте душевной предлагает погрузиться любому желающему. Ну а входить или нет, это уже на ваше усмотрение.
