Как классический стиль стал доминирующим в современной моде
Современные модницы стали одеваться словно добропорядочные буржуа. Вопрос: что дальше?
Мы все видели этих девушек в Instagram. Мы честно подписались на их личные профили, страницы с вдохновляющими мудбордами и аккаунты их хобби-бизнесов, милых собачек и необъятных обувных архивов. Мы искренне восхищались ими и втайне хотели быть как они. Покупали те же сумки. Так же небрежно заправляли рубашку бойфренда в идеально скроенные брюки или идеальную рубашку в брюки бойфренда - уже и не вспомнить. Мы стали почти такими же безупречными. А потом... нам стало скучно.
В какой-то момент мы начали предугадывать содержание их постов, словно сверяясь с чек-листом: босоножки The Row с тонкими кожаными ремешками - есть, золотые часы Rolex или винтажные золотые Cartier - есть, сумка Celine времен Фиби Файло - есть, архивное фото вечно юной Кэролин Бессетт-Кеннеди в качестве вдохновения - есть. Кожаный тренч цвета топленого молока, белая майка-алкоголичка, двубортный мужской пиджак, объемный свитер, обувь Bottega Veneta и Reebok Classic, черный, серый, белый и бежевый - очень много бежевого - чек, чек, чек, чек, чек. Миссия выполнена.
Эстетика нарочитой безмятежности, умеренности, отстраненности от мирской суеты, льющаяся с идеально оформленных в охристых тонах Instagram-страниц, наконец достигла апогея - и как-то сама собой утратила былую прелесть и силу притяжения. Зато прожила она без малого столетие.
Основа базового «бежевого» гардероба, который воспевают эти модницы, - пальто верблюжьего цвета. Оно стало культовым почти на сто лет раньше, чем это случилось в Instagram - еще в 20-х годах прошлого века. Сначала благодаря игрокам в поло, затем - стараниями студентов престижных американских университетов. Окончательно camel coat популяризировал главный кудесник американской мечты, дизайнер Ральф Лорен в ранних 1970-х, преследуя цель продавать клиентам не столько одежду, сколько элитистский стиль жизни.
В середине 1980-х бежевый цвет обрел новую смысловую рамку, когда эмансипированные девушки сделали выбор в пользу сдержанной цветовой гаммы и маскулинного силуэта - в противовес избыточной моде предыдущей эпохи с ее подчеркнутым вниманием к женской сексуальности. Кашемировая водолазка и «песочные» брюки стали вызовом обществу, ожидавшему от девушек обязательной нарядности.
Десятилетие спустя Мартин Марджела перевернул представление о классических кодах Hermès, создав поначалу непонятную критикам «интровертную» одежду в бежевом, сером и черном цветах, ощущение которой на теле было куда информативнее, чем ее внешний вид. Параллельно минимализм утвердился в качестве одного из генеральных направлений моды, собрав свой дизайнерский пантеон. Ранние коллекции Хельмута Ланга, Джил Сандер, Кельвина Кляйна и Миуччи Прады до сих пор мелькают в Instagram как образец той самой «новой элегантности».
Социальные медиа сыграли решающую роль в формировании greige-эстетики, построенной на сочетании бежевого и серого - цветовой формуле, которая стимулирует ощущение спокойствия и порядка. Tumblr с бесконечными лентами безымянных картинок (их «атмосферность» часто важнее самого изображения), Pinterest, превратившийся в площадку для живописных вишлистов и мудбордов, Instagram - все эти платформы стали конструкторами идеализированного мира, из которого то и дело ускользала реальность, уступая место безукоризненным подборкам «правильных» вещей.
В этой выхолощенной эстетике не было и нет ничего криминального. Сама по себе она прекрасна, а в следовании ей есть очевидный терапевтический эффект. Редактирование гардероба и расстановка по полочкам любимых книг и туфель создают ощущение порядка в душе, даже если на поверку в ней бушуют ураганы. Проблемы начинаются там, где этому порядку подчиняется вся жизнь - когда на смену продуманной элегантности приходит диктат общественного одобрения и сопутствующий ему набор предсказуемых, «идеальных» предметов.
Множась в бесконечности инфлюенсерских страниц, эта «бежевая» эстетика становится пресной. Адепты модной безмятежности одеваются столь неоскорбительно, что становятся недоступными для любого вида критики - в условиях Instagram это особенно важно. Но именно такое спокойствие сегодня кажется проявлением тотального самоконтроля. Будто девушки в шоколадных костюмных двойках боятся оступиться, не готовы играть, пробовать и ошибаться. Иронизировать над собой, в конце концов. В их выверенных гардеробах можно найти все маст-хэвы записного минималиста, но нет места для экспериментов, конфликтов и риска - трех китов, на которых держится настоящая живая мода.
К счастью, всегда можно найти положительные примеры. Похожая на эльфа в винтажных «авиаторах», датская стилистка Александра Карл не расстается с классическими тренчами - и при этом жонглирует стилистическими клише в такой изящной манере, что каждый раз удивляешься, какие возможности таит в себе базовый гардероб. Луиза Троттер, назначенная в прошлом году креативным директором Lacoste, рискует создавать этакий преппи-шик на стероидах, раздувая размеры классических поло и жилетов до XXXL и дополняя спортивные комплекты очаровательными носочками с фирменным логотипом в виде зеленого крокодила. Ну и главный виртуоз монохромного гардероба, парижская стилистка Сюзан Коллер, буквально брызжет самоиронией. Полностью признавая собственное помешательство на бежевом цвете, она режиссирует свой маленький театр абсурда, надевая на модель четыре одинаковых плаща (естественно, бежевых), сочетая нарядные платья с кроксами и сооружая безумные натюрморты из крокодиловых сумок, а иной раз просто снимая винтажную сумку Birkin на фоне белой стены. Глядя на ее ироничный подход к люксу, хочется снова сказать себе, что умение играть - это и есть первостепенное условие счастливой жизни. И никакой идеально скроенный мужской пиджак ее не гарантирует.
Текст: Алла Анацко.
