Все, что нужно знать о выставке The Met «О времени: мода и продолжительность»
Отложенная из-за пандемии COVID-19 выставка Института костюма «О времени: мода и продолжительность», которая должна была открыться 4 мая 2020 года, наконец, распахнет свои двери для публики 29 октября, почти полгода спустя. Таким образом, у нее был один из самых длительных периодов подготовки среди всех выставок Института костюма - ирония для шоу, самой темой которого стало время и своевременность.
Это перевернутое представление о времени разыгрывается из шедевров коллекции Метрополитен-музея. Выставка, приуроченная к 150-летнему юбилею учреждения, представлена двумя хронологическими линиями: полностью черной одежды и «призрачного повествования» Вирджинией Вулф, чей роман «Орландо» служит главной духовной опорой выставки. Первая временная шкала - линейная и охватывает период с 1870 по 2020 год, с помощью которой куратор Эндрю Болтон подчеркивает идеи о «эфемерности, устаревании и прогрессе моды». Второе повествование касается «разрушений», предметов одежды, помещенных сразу за теми, что находятся за линейной шкалой времени, которые проводят параллели в силуэтах, материалах и философии разных эпох.
Первый экспонат выставки - суетливое траурное платье 1870-х годов рядом с пышным вечерним платьем Эльзы Скиапарелли 1939 года. Затем идет «платье принцессы» с заниженной талией и торсом, вдохновленное стилем принцессы Дании Александры рядом с знаменитой юбкой Alexander McQueen - оба предмета одежды подчеркивают сверхдлинный торс радикально разными способами. Такие пары разыгрываются в затемненной первой галерее выставки, маленькое черное платье Chanel наряду с моделями Нормана Норелла и Вирджила Абло, а также Жанны Ланвен и Джонатана Андерсона для Loewe, и моделями 1957 года Юбера де Живанши с узкой талией. Платье без бретелей с цветочной вышивкой украшает силуэт Рафа Симонса 2013 года для Dior. Однако поверните за угол после этого дуэта, и время повернется вспять.
Вторая галерея музея представляет собой полностью зеркальную комнату, экспозиция в которой стартует с экспонатов 1958 года, но внимание зрителей привлекут вещи на десять лет старше. 1968 год представляют пластиковое мини-платье Paco Rabanne (в сочетании с образом Noir Kei Ninomiya 2012 года) и платье на молнии Руди Гернрайха (в паре с Alaïa 2003 года). Paco Rabanne изящный и сексуальный, сделанный из пластиковых дисков, в то время как модель Гернрайха закрывает тело от щиколотки до запястья.
Неистовая и хаотическая история моды с 1960-х по настоящее время раскрывается во второй галерее. Болтон называет повествование этой галереи «ахронологическим, фрагментарным, нелинейным». Доказательство тому - образы, выбранные для представления 1994 года: известное и откровенное платье с булавками Джанни Версаче, обтягивающее трикотажное полотно Аззедина Алайи, плиссированное платье Иссей Мияке с мультяшными параболическими линиями, прозрачное платье Вивьен Вествуд с мягкой подкладкой, а также восхитительное платье с драпировкой Джона Гальяно. Все они по-своему подчеркивают тело, но не отражают единство формы, как, скажем, New Look Кристиана Диора определял фасон своей эпохи.
Такие тенденции подчеркивают тот факт, что отрасль четко осознает перепроизводство и чрезмерное потребление, и все же оставаться в бизнесе означает идти по пути все большего, большего, большего. Эта идея проиллюстрирована, возможно, непреднамеренно, с привлечением дизайнеров, о которых история забыла отчасти из-за их нежелания играть в игры моды: платье Lamine Kouyaté рядом с ансамблем Стивена Берроуза 1975 года.
Последний образ в шоу, в отличие от всех остальных, белый. Платье Viktor & Rolf из переработанного лоскутного шитья подвешено, как ангел, прямо перед выходом, с нимбом из кружева и света вокруг головы манекена. Болтон говорит, что кутюрный образ служит признаком надежды на идеи устойчивости, общности и единства, которые изменят моду будущего. Случится ли это? Время покажет.
По материалам vogue.com
