Мнение: долгий разговор дипломатов о борще
"Мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным". Это цитата из сообщения посольства Украины во Франции о том, как его сотрудники достигли эпического успеха - добились от указанной компании убрать из ее путеводителя по Москве упоминание о борще как "эмблематическом для России блюде". Ура!
Но почему-то дипломаты молчат о более важных моментах. Например, сколько времени ушло на эти переговоры? Во сколько раундов они уложились? Возможно, привлекались посредники из других стран? А если эти переговоры проходили в каком-то из ресторанов с двумя-тремя мишленовскими звездами, то в каком именно? Это было бы чтиво куда интереснее, чем путеводитель.
Об этом в своей авторской колонке на НВ рассуждает журналист Олег Шама.
Не знаю, кто его будет читать, но подозреваю, что Michelin раздает его в аэропортах даром. Ведь сейчас цель таких буклетов - не столько информировать туристов, сколько заработать на рекламе.
Ведь еще первые Мишлены были весьма находчивыми. В провинциальной Оверни купили почти обанкротившуюся фирму и сделали из нее мирового производителя автомобильных шин. А еще, как и полагается масштабном проекту, декорировали его сопутствующими мелочами. С 1900 года Мишлен начали выпускать путеводители - уже набирала обороты эпоха общей мобильности, и путешественникам вместе с шинами к их велосипедам или автомобилям в глаза бросались красные буклеты с описанием всевозможных туристических достопримечательностей. В том числе гостиниц и ресторанов.
А где-то с конца 1920-х кому-то из составителей путеводителя пришло в голову еще и оценивать гастрономические пристанища. Так появились знаменитые мишленовские звезды, когда три таких на стене заведения означали исключительное удовольствие для желудка, и уже одно это было стоит путешествия. Дальше за эти отметки начались соревнования, которые возможны только во Франции с ее кухонными выкрутасами.
А поскольку весь мир вздыхает о Париже, о его ароматах, платьях, едой, и, особенно, о его свободе, то и мишленовский рейтинг стал своеобразной Палатой мер и весов для гурманов.
Но одно дело закупить партии французских духов или открыть бутики в разных концах мира, а совсем другое - притащить в какую-нибудь страну поварскую систему координат. Хотя иранский шах Реза Пахлави замахнулся и на такое. В октябре 1971-го легендарный парижский ресторан Maxim’s с тремя мишленовскими звездами закрылся на две недели, потому что вся его команда выехала в Персию - чтобы накормить гостей шаха, приглашенных на празднование 2500-летия этого древнего государства.
Теперь вот появится московский путеводитель Michelin - такие уже выходили в других мировых столицах. И этого возможно никогда бы не произошло, если бы французский концерн не имел с того выгоды. Неважно, будет ли в тех буклетах борщ как пищевая визитка российской метрополии или вместо него укажут люля-кебаб или бешбармак.
Это как карго-культ на Меланезийских островах, где местные жители строят из тростника самолеты и свято верят, что рано или поздно они полетят.
Хотя, кажется, важнейшую свою роль путеводители Michelin уже сыграли - в 1944 году во время высадки союзников в Нормандии. Немцы, готовясь к чему-то такому, уничтожили дорожные указатели чуть ли не по всей северной Франции, а в некоторых городах даже названия улиц сбили из домов. Тогда американская разведка добыла в оккупированном Париже туристические карты Michelin - они оказались удобными для военных. Их массово распечатали и раздали командирам даже небольших отрядов.
А касательно борща, я зашел на московские кулинарные сайты посмотреть, из чего они там его готовят. Ничего удивительного. Один только ингредиент навеял анекдотические воспоминания - сало.
В конце 2006 года российское государственное агентство РИА-новости пригласило меня среди десятка редакторов украинских газет в гости. Как оказалось уже в Москве, компания имела целый департамент по работе с журналистами из бывшего СССР, и подобные туры РИА устраивало не только нам.
Принимающая сторона заверила нас в насыщенной программе встреч с ведущими политическими и общественными деятелями. И все бы ничего, если бы хедлайнером той программы в первый же день не стал генерал-полковник Леонид Ивашов. В недалеком прошлом секретарь совета министров обороны стран СНГ, а в то время президент Академии геополитики. "Российский флот будет стоять в Крыму любой ценой. Понимаете, он нам нужен там", - так дословно звучала красная линия короткой лекции Ивашова.
Да и это бы не так раздражало (я же знал, куда еду), если бы коллеги из РИА не прокомментировали генерала: "Да это еще что! Вот мы вам еще Максима дадим".
Максимом оказался последовательный украинофоб и телеведущий со странной фамилией Шевченко. Тот вообще с порога выпалил: "Сейчас киевская власть совершает геноцид по отношению к русскоязычному населению". И говорил он об эксперименте с ВНО как одном из видов вступительного экзамена в университеты, там оценивался украинский язык, и русский не предусматривался. Этого оратора я уже вытерпел лишь несколько первых минут.
Как-то так и прошли те пять дней. А в последний вечер мы прощались с нашими кураторами в холле отеля, и я вспомнил, что в сумке осталась коробка с Вечерним Киевом. Я взял ее в качестве презента для какой-нибудь узнаваемой кинозвезды, если бы мне пришлось взять у нее интервью, - таким было пожелание редакции. Но поскольку этого не произошло, то подарил я те конфеты Лере, представительнице РИА. "Ой, лучше бы вы сала привезли", - услышал я в ответ.
Далее кураторы сообщили, что их украинская программа на этом не заканчивается. Уже через две недели будет еще одна - для молодых корреспондентов из наших изданий. "Можем и от вашей газеты взять кого-нибудь, - сказала Лера. - Если сало привезет".
И когда в Киеве мы снаряжали своего журналиста в Москву, старшие коллеги, услышав мой рассказ о шутке с салом, настояли, чтобы я все-таки передал его. Но, так по-честному, я не знал, где его купить и раз уж на то пошло, как его выбирать. Сала я почти не ел, а на рынки ходил в основном за фруктами. Оказалось, что оно продавалось в ближайшем супермаркете.
"Как дурак буду носиться с салом по Москве", - отбивался от такого гостинца младший коллега. Но мой вердикт был окончательным: "В конце концов, выкинешь".
Но не пришлось. Уже на перроне вокзала в Москве, когда наш журналист назвал издание, от которого приехал, услышал от встречавших из РИА: "Лера там что-то про сало говорила..."
Вот, не думаю, что это наше яство для москвичей желанно настолько. И наверняка купили бы они его и на своих рынках. Просто для них это железное правило - украинцы должны привозить им только сало.
И это мое наблюдение через время подтвердил Путин.
В марте 2010-го Янукович после инаугурации отправился в Москву. Жаловался там на украинских "политиканов", которые создают нестабильность, и обещал вскоре навести порядок. На что Путин перед камерами ему ответил: "Лучше бы вы сала привезли".
Не знаю, возил ли Янукович сало в Москву. А вот точно известно, что эту эстафету с успехом перехватил Лукашенко. В декабре 2018-го он привез Путину несколько мешков отборной картошки. А пресс-секретарь белорусского лидера тогда уточнила, что в прошлый раз он ездил в Кремль с салом.
Может и грех мне так забавляться по поводу нашего достояния, коль скоро сражаются за него дипломаты. Может Святой Лаврентий как покровитель поваров посмотрит еще строже на меня своими византийскими очами со стены Софии Киевской, когда я туда загляну. Ведь я не удивлюсь, если уже кто-то доказал, что под туникой у святого - вышиванка. А в руках у него сундучок - с салом к &8203;&8203;борщу.
