2000 километров по стране мифов и легенд

Существует предание об Андрее Первозванном, который, как известно, дошел со своей проповедческой миссией до берегов седого Волхова и даже до Валаама. Ему приписывают такие слова: «Есть у славян бани деревянные. Натопят они их жарко… Возьмут молодое прутье, да и хвощутся им, что вылезают еле живы»…

Могу понять апостола, уроженца южных широт - ему и правда было в диковинку наблюдать за горячими банными процедурами наших северных предков, не ведавших, что такое +40 летом. Когда у тебя на улице пекло сродни жаровне, о какой искусственно воздвигаемой парилке может вестись речь! Буквально на днях схожие мысли посетили и автора этих строк. В то время, как наше петербургское лето почему-то не спешило и не спешит ударить солнечным лучом по шкале термометра, в Греции, где, собственно говоря, и закончил свою земную жизнь Андрей Первозванный (г. Патры), было неимоверно жарко. Даже тем, у кого в жилах течет горячая греческая кровь.

Спасение в таком "парнике" одно - кондиционер. Будь-то дома, в отеле, ресторане или в машине. За неделю мы намотали на колеса более 2000 км расплавленных зноем греческих дорог. Спешка не входила в наши планы: раз уж выбрались на архипелаг, изобилующий ТАКОЙ историей, гнаться за рекордами скорости было глупо. Посему много чего увидели, много чего узнали.

Салоники или, как сами греки его по-старому величают, Фессалоники, второй город страны по населению, располагается на северо-востоке. Сюда летом из холодной России пребывает самолет за самолетом, выгружая из своего "чрева" батальоны любителей ленивого пляжного отдыха. До туристического полуострова Халкидики какая-то сотня километров и полтора-два часа езды на транспорте. Особой живописностью данный маршрут не отличается - сумбурные поселки, кишащие усталыми от зноя пляжниками, недостроенные отельчики и магазины да пыль обочин, поднимаемая колесами иномарок с сербскими, румынскими и словацкими номерами. Зелени в этом районе хватает - не в пример греческому югу. Зато и влажность на Халкидики куда как выше, чем, скажем, на Пелопоннесе.

А вот что точно может озадачить любопытствующего россиянина, так это ели вдоль дорог, к нижней части стволов которых привязаны п/э пакеты. В них, оказывается, стекается смола, которая затем идет на приготовление местного вина. На полуострове вот уже 125 лет функционирует предприятие "Македоникс Цантали", в чьих цехах и добавляют 1-3% смолы в виноградное сусло. Вкус продукта, как сказал бы Райкин, специфический. Однако, многие это ценят и понимают.

Салоники, столица области Македонии, хорош! Как голубым Эгейским морем, 32-метровой Белой башней на набережной, так и ожерельем древнейших храмов, в одном из которых покоятся благоухающие мощи Дмитрия Солунского, одного из величайших святых за всю историю христианства. Летом по городу передвигаться на авто можно с куда большей свободой, чем осенью и зимой - у греков время повальных отпусков. Впрочем, и осенние пробки здесь - не чета московским; поток в любом случае не стоит на месте по многу минут, как-то движется. Исключение может составить лишь внезапная авария, но это здесь редкость. Греческие водители отличаются большой аккуратностью, возят своих пассажиров как свежее яичко.

едем на запад Греции, в знаменитую Касторью, город, расположившийся на высоте около 700 метров над уровнем моря, в 36 км от Албании, на берегу живописного озера Орестиада. Говорят, что в нем много веков назад водились бобры, мол, от них и произошло название местечка. От бобров, кстати, Касторья получила основной вид деятельности - меховое производство. Знаменитое выражение "Греческие шубы" - это про здешние края. Россияне тут кишели в основном в коммерческие 1990-е. Сегодня нашего человека здесь заметно меньше - времена и запросы иные. Однако, весь персонал фабрик идеально говорит по-русски, всем своим видом демонстрируя любовь к северному брату. Сколько бы мы ни вглядывались в воды Орестиады, бобров, увы, так и не заприметили. Равно как не посчастливилось увидеть в воде розовых змеек, которые, по словам местных, сильно отпугивают желающих освежиться в жару.

Часть пути из Салоников в Касторью проходит по Игнатьевой дороге. Она была проложена еще римлянами для соединения востока (Александруполис) и запада (порт Игуменица) страны. В настоящее время это современная 4-полосная магистраль, доступная для передвижения легковушек с ноября 2004 года. Поскольку основная ее часть петляет в горах, путника ждет множество тоннелей, включая самый протяженный в Греции - длиной 4,6 км. На обочинах местных серпантинов, равно как и на сложных участках равнинных дорог, можно встретить миниатюрные часовенки. При желании любой автомобилист может остановиться, зажечь в ней свечку и помолиться о своем дальнейшем путешествии. Правда, есть такие часовенки, которые являются как бы памятниками погибшим на данном участке дороги в ДТП (в России обычно увидишь крест с венком). В ряде мест Игнатьевой дороги проезжая часть отделена от горной местности сеткой. Это чтоб чужие не ходили. "Чужие" сказано с иронией. Вообще-то медведей и ланей правильнее было бы назвать хозяевами здешних склонов и лесов. В последнее время их развелось тут так много, что в 2014-м дорожники смонтировали защитные сооружения. А практически в каждом местном доме найдется карабин от незваных гостей.

"От черта крестом, от медведя пестом...", - гласит народная мудрость. Есть, впрочем, и продолжение фразы, но озвучивать не станем, дабы не обидеть доблестных греческих гаишников. Взятки они, как ни странно прозвучит, не берут, поэтому если проявите себя в тех краях как нарушитель ПДД, вспомните крылатую цитату Павла Верещагина из "Белого солнца пустыни" про мзду, вам же будет безопаснее. Предложишь "на лапу" - моментально руки закольцуют в наручники, и окажешься в ближайшем околотке. И вообще, с оплатой штрафа в Греции все на порядок серьезнее, чем у нас. Не соизволил внести денежку в течение первых 10 дней, тут же начисляются пени, которые с течением времени лишь растут. Успел в указанный период посетить банк, сумма штрафа уменьшается вдвое. Учитывая величину штрафов, схема достаточно выгодная, судите сами: за непристегнутый ремень безопасности - штраф 350 евро, за превышение скорости на 20 км/ч - 100 евро, на 60 км/ч и более - 700 евро, за пьянку, пересечение двойной сплошной и проезд на красный сигнал светофора могут лишь прав.

Прокатиться по греческим дорогам с ветерком - соблазн великий. Природа, сами понимаете, какая живописная (к тому же, как говорят, греки, она воспитывает человека), да и асфальт не в пример нашему - ровный, многополосный. Кстати, интересный момент: по телеку нам проповедуют, что, мол, в силу известных политических и экономических пертурбаций Греция-де совсем загнулась, жизни, мол, никакой. Но побудешь там телом, понимаешь, что ничего подобного нет и в помине. Разве будут строить дороги в стране, которая, как нам говорят, гола как сокол? А греки, не в пример нам, дороги строят, и притом много: мы прокатились с севера страны аж до сердца Пелопоннеса, и всюду видели ту дорожно-строительную картину, о которой сами можем лишь мечтать. Причем, что интересно, вместе с рабочими на возведение очередной новой трассы (или линии метро) выходят археологи. Сначала ученые и лишь потом - экскаваторы и асфальтоукладчики. По этой самой причине, к слову, в Салониках до сих пор нет метрополитена. С сохранением исторического наследия здесь строго. Центральные магистрали в Греции - платные. Только по главной автостраде страны, соединяющей Афины с Салониками (510 км), придется миновать с десяток пунктов оплаты. Стоимость зависит от конкретного участка - от 0,35 евро до 3,8 евро. Большинство таких пунктов - в частных руках. Греки этому не противятся. Если раньше вырученные от сбора средства шли преимущественно на поддержание чиновничьего аппарата, то сегодня - на ремонт дорог. Что и требовалось доказать.

Парк машин в стране особо свежим и нарядным назвать не получается. Очень много пикапов, причем, откровенно стареньких. Автосвалки и авторазборки - непременный атрибут сельских дорог и захолустья. Бензин, по мнению жителей страны, дорогой - в среднем, 1,6 евро за литр АИ-95. На всю Грецию лишь 2 НПЗ, и оба расположены вблизи Афин. 5,5-миллионная столица - вне всяких похвал по части исторических достопримечательностей: куда не бросишь взгляд, сплошь мифы и легенды, знакомые со школьной скамьи. При этом автопарк города состоит из 2 млн машин (на 1,3 млн жителей Салоников - 800 000 а/м). Чтобы не делать из центра Афин консервную банку, власти однажды ограничили туда въезд: по нечетным дням разрешили передвижение авто с нечетными номерами, по четным дням - с четными. Но эксперимент не удался. Афиняне обзавелись вторым автомобилем с другим, "зеркальным" номером... Ездить по Афинам можно на такси - их тут полно. В отличие от таксомоторов Салоников (темно-синий кузов, белая крыша), столичные "тачки" - желтого цвета. Все машины работают штатно, честно и по тарифу, "бомбилы" отсутствуют как класс - слишком рьяно работает т. н. туристическая полиция. После 24.00 действует двойной тариф.

Помимо Акрополя, храма Зевса Олимпийского, Арки Адриана и еще десятка величественных памятников рекомендуем понаблюдать в Афинах за разводом караула возле здания Парламента. Жалость берет при виде молодых красивых парней - эвзонов, которые на 40-градусной жаре вынуждены на вытяжку стоять, обтекая потом. Караульные облачены в тяжелый 16-килограммовый костюм с юбкой, двойными чулками и обуты в 6-килограммовые деревянные башмаки с ж