Ароматная революция: чем сейчас пахнет девушка
Парфюмерный фанат, колумнист, дизайнер и основательница ювелирного бренда Velar Полина Медведева проследила, как менялись ароматные тренды в последние несколько лет и куда движется индустрия.
С тех пор как Рэй Кавакубо совершила ольфакторный переворот и выпустила на рынок целое созвездие линеек, посвященных религиозным благовониям, ароматам автомобильной резины и химчисток, горному воздуху, лаку для ногтей и другим нестандартным ингредиентам, мир основательно и бесповоротно перевернулся. Можно называть это хорошим маркетинговым ходом, но такой ярлык не учитывает реальной силы воображения и культурного подтекста, которые скрываются за каждым из творений. Их сила действует не только на продажи: более всего она действует на нас самих, являясь нашей сенсорной пищей и средой.
Пока коммерческие марки все еще продолжают спекулировать на теме роз и других классических цветов (которых за химическим шлейфом порою не узнать) и делают ставки на промосъемки полуобнаженных моделей, то "ниша" прорабатывает концепт, не боится рисковать и "рассказывать сказки", которые интересны и самим создателям. Впрочем, заигрываний с сексом и компромиссов с качеством в нишевой парфюмерии тоже никто не отменял.
Таким образом мы наблюдаем за отчаянными парфюмерными экспериментами, которые балансируют на грани арт-перформанса и китча: аромат слюны (страшно подумать, как его синтезировали), спермы у S-ex S-Perfume (без комментариев), интимных выделений (это только звучит страшно, а на деле Secretions Magnifiques, Etat Libre d`Orange пахнут вполне интеллигентно, отдают молочным подтоном).
В последнее время появляются ароматы "в рифму" происходящему, попадающие в тренд самим себе. Все больше дизайнеров и парфюмеров ищут вдохновение вне реальных душистых веществ, рассказывая сказки и мифы. И здесь дело не столько в желании всучить аромат потребителю (для этого достаточно было бы просто снизить цены), сколько в искреннем удовольствии, которое мы получаем, сочиняя сказки или улавливая в нотах аромата ассоциации и воспоминания. Воображаемое и мифическое приближается к настоящему и почти бытовому.
Так, дизайнер, работающий с кожей, Boris Bidjan Saberi выпускает аромат, вдохновившись запахом в своей душной мастерской после тяжелого рабочего дня (работать с плотной кожей физически непросто). Аромат задуман древесным и необычно травянистым, с капелькой инжира, переходящего в животные ноты, окруженные кожей.
Гоша Рубчинский посвящает аромат музам своих коллекций - скейт-бордистам (преимущественно из постсоветского пространства: отсюда и кириллица на флаконе). Аромат создан парфюмером Alexis Dadier, в портфолио которого - работы для Mugler и Bottega Veneta, и вышел под брендом Comme des Garçons.
А берлинская парфюмерная звезда Геза Шон (это он придумал тот самый кожаный аромат мастерской) и вовсе ворвался в парфюмерный рынок с ароматом, состоящим из одной низколетучей молекулы ISO E Super, усиливающей, по легенде, собственный запах человека. Конечно, он вмиг стал бестселлером - и остается им десять лет спустя, а Шон продолжает выпускать провокации вроде эротичного Kinski, ироничного Renegades и интеллектуальных ароматов в серии Beautiful Mind.
Украинский бренд Perfume Lab совместно с брендом Velar Jewellery и парой девушек-дизайнеров выпустил аромат-посвящение последним прорывам в области искусственного интеллекта. Он пахнет древесиной, покрытой лаком, - доской для игры в Го и пластиковым корпусом ноутбука. А все потому, что в прошлом году разработанная GoogleMind AlphaGo (которую даже сложно назвать программой) одержала победу, играя с одним из сильнейших игроков в Го в мире - Ли Седолем. Очарование ситуации в том, что просчитать исход партии математически невозможно, а AlphaGo обучалась стратегиям у реальных игроков по принципам нейронных связей.
В мае 2017-го бренд Comme des Garçons запускает Olfactory Library, который объединит в серии самые изысканные и нашумевшие ароматы марки. Линия появится в парижском Comme des Garçons Perfume shop, в Dover Street Market в Лондоне, Нью-Йорке и Токио (Ginza), а также во всех бутиках CDG. А уже к июню распространится и по всему миру. Такая активность CDG не может не радовать: можно считать, это маркер, показывающий, что парфюмерия движется от мира роз к куда более широкому спектру запахов, ранее спрятанных от глаза и носа. С чего мы решили, что запах автомобильной резины однозначно хуже, чем запах роз? И кто главный эстетический судья, как не мы сами?
Художница и диджей Изабель Льюис, создающая тематические мероприятия Occasions, совместно с химиком и художницей из Норвегии Сиссель Толаас создает аромат, посвященный берлинскому техноклубу Бергхайн. Изабель отправляется в клуб не только чтобы вдохновиться музыкой, пробирающей до сердца и костей, но и чтобы окунуться в душную притягательную ауру "пота, дешевого одеколона, спрея для волос и разлитого на полу алкоголя". А заодно - попытаться ухватить эту магию. Не означает ли это, что вместе с популяризацией феминизма и экологических идей, вопреки карамелизированно-коммерциализированным глянцевым сказкам, которым чудовищно непросто соответствовать, мы все глубже пробиваем путь к себе "без прикрытия", к себе реальным - с запахом пота как символом жажды жить и двигаться. Мир движется к новым сказкам про реальный "человеческий опыт" - к Джойсовскому телесному, к совершенно новым утопическим сказкам про самих себя.
