Французская Атлантика: идеальный отдых для космополита
Говорят, что французы отдали Лазурный берег на растерзание туристам, а Атлантическое побережье приберегли для себя. Действительно, в курортных городках французской Атлантики практически нет туристов из других стран. Большинство отелей и прибрежных вилл заняты большими французскими семьями или дружными компаниями, прибывшими в основном из Парижа либо из близлежащего Бордо. О лучших местах на Атлантическом побережье нам рассказывает Дарья Партас.
Аэропорт Бордо-Мериньяк - инфраструктурный узел, откуда удобно начинать свое путешествие к океану. Вообще независимо от того, как пролегает ваш путь, в регионе Бордо стоит задержаться на несколько дней в любом случае. Именно будучи в Бордо, я узнала о прелестях французской Атлантики от хозяйки Chateau Courtebotte, где мы остановились в августе 2017. Целью нашего визита тогда было познакомиться поближе с винным регионом и распробовать наконец легендарные вина Saint Emiglion. Тогда, забрав в аэропорту арендованную машину, мы первым делом заехали в новопостроенный La Cité du Vin, модернизированное культурное пространство, для ознакомления с культурой и историей виноделия и потребления вина. Сначала выставка, затем дегустация вин в The Belvedere, что на восьмом этаже музейного здания. Оттуда же открывается панорамный вид на город с высоты 35 метров.
Chateau Courtebotte, которое мы выбрали как базу для исследования винного региона Saint Emiglion, расположено на берегу реки Дордонь. Хозяева встретили бокалом охлажденного розе из местной винодельни. Неожиданный апгрейд комнаты и мы на террасе La suite Patio наслаждаемся видом окружающего леса и реки. Изабель, хозяйка, усаживает за стол в атмосферной гостиной и предлагает ответить на все наши вопросы. Где купить это удивительное розе? Так это соседи из Chateau de Bonhoste. Дегустировать grand cru? Только в Château Guadet, где уже 7 поколений собственников с 1844 года производят биодинамические вина высшего класса. Ужинать? Если с видом, то La Terrasse Rouge, а если со звездами, то Les Belles Perdrix при Chateau Troplong Mondot. Там же - альтернативный вариант для размещения и полного погружения в культуру виноделия 1er grand cru classé.
Познав сложные букеты красных вин Saint Emiglion, берите курс на север в направлении города La Rochelle, описанного в "Трех мушкетерах" Дюма. В самом La Rochelle, на мой взгляд, не стоит задерживаться надолго, лучше сразу ехать через мост на остров Ile-de-Re. Если же ночь застала вас в пути, то французские аристократы порекомендуют Hotel Monnaie в старом порту. Более бюджетный вариант -Hôtel Les Brises с видом на океан.
Дальше - Ile-de-Re, куда из La Rochelle ведет трехкилометровый мост. В воздухе - спокойствие рыбацких деревушек, устричных ферм и солевых прудов, запах свежих морепродуктов и знакомые мелодии уличных музыкантов. Однако здесь нет ощущения заброшенности. Идеальные трассы и велодороги, шикарные отели, утренние les marchés, отличные рестораны, обслуживающие требовательную богемную публику - все это позволяет настоящему космополиту стряхнуть с себя заботы 21-го столетия и отдохнуть в расслабленной обстановке, не отказываясь при этом от благ западной цивилизации и привычных стандартов комфорта.
Историческим и культурным центром острова является городок Saint-Martin-de-Ré. Требовательные отдыхающие могут смело бронировать один из двух отелей Оливии Ле Кальве (Olivia Le Calvez) - La Villa Clarisse либо The Hôtel de Toiras. Если же хочется чего-то более приземленного, то в соседней деревушке La Flotte, что в списке Les plus beaux villages de France, есть небольшой отель La Galiote en Re c собственным паркингом. Проживание в отеле дает небольшую скидку на аренду велосипедов, которые нужны будут каждый день. К слову, это самый популярный способ для передвижения по острову. Смело арендуйте le velo на все время пребывания и насладитесь в полной мере велопрогулками вдоль океанических пляжей, периодически останавливаясь в les cabanes для дегустации устриц и местного органического пива. Купание на острове - не приоритет для отдыхающих, однако если захочется окунуться, то стоит взять курс на Loix, по дороге поесть устриц в La Cabane de l’huitre du saunier, а немного дальше, бросив велосипеды в песок, поплавать на Plage du Grouin.
Амбициозные отдыхающие доезжают через трясины и солевые пруды почти до конца острова в Ars-en-Re. Там на обед лангустины в Le Café du Commerce. Берите с собой книгу: на Plage de Grignon ностальгическая атмосфера идеальна для чтения.
Следущий пункт назначения - Bassin d’Arcachon, где остановиться можно в городке санаторного типа Аркашон, куда во времена Belle Epoque съезжались богатые французы спасаться от эпидемии туберкулеза. Сегодняшняя публика в Аркашон все так же богемна, но многие приезжают отдыхать уже на свои собственные виллы или квартиры с видом на океан. В Аркашоне велосипед все также востребован, однако пляжи там более привлекательны, чем севернее в Ile-de-Re. Сегодня пляж, завтра велопрогулка до самой большой дюны Европы (Grande Dune du Pilat), послезавтра - на пароме на Cap Ferret. Приближаясь к Дюне, сложно не отметить, как постепенно растет уровень местной недвижимости. На подъезде два luxury-отеля от одного собственника - The Hotel Haïtza и La Corniche c видом на залив Аркашон. Припарковавшись около La Corniche, спускаемся к Plage du Pyla, откуда по золотому песку предстоит взобраться на вершину Дюны. Усилия того стоят - открывающийся вид невозможно сравнить ни с чем. С одной стороны бескрайний сосновый лес, с другой - воды залива и виднеющийся вдали Cap Ferret.
На мыс Cap Ferret из Аркашона ходит паром. И хоть за велосипед нужно доплатить отдельно, брать с собой его обязательно. Вдоль Cap Ferret тянутся густые леса, через которые проложены идеальные велодороги. Кто-то приезжает сразу на мыс, не останавливаясь в Аркашоне. Из облюбованных здесь устричных точек - Chez Hortense, но приходите пораньше, иначе места уйдут более опытным отдыхающим, которые здесь далеко не впервые. В Аркашоне за устрицами только в La Cabane de l’Aiguillon, где меню лишь на одну страницу. В нем только свежайшие устрицы, улитки, креветки и паштет. Подаются с бутылочкой розе в прозрачной сумке со льдом.
После нескольких дней в Аркашоне завершающая точка путешествия - легендарный Биарриц. Если до этого вы слышали только французскую речь, то Биарриц - настоящий туристический город. Да, здесь у многих богатых французов, британцев и русских свои грандиозные виллы, но сюда также съезжаются толпы туристов, которые днем массово сходятся на La Grande Plage. Если это не тот отдых, который вы себе представляли, то останавливаться только в Hotel du Palais, конвертированный из дворца императрицы Евгении, жены Наполеона III. Более аутентичные пляжи, где купаются местные жители, расположены за пределами города. Вам точно понравится пляж Ilbarritz, если не для купания, то для неспешной прогулки вдоль океана, либо для чтения.
Немного дальше в сторону городка Saint Jean de Luz находится рыбный ресторан Ostalamer, скрытый от глаз туристов, но очень любимый теми, кто в окрестностях Биарриц приобрел летний дом.
В Биарриц и его соседние городки в основном приезжают играть в гольф (здесь 25 гольф-полей в округе), теннис и учиться серфингу. Есть детские школы для серфинга, где за две недели ребенок приобретет базовые навыки покорения океанических волн. Волны на пляжах города и местный прохладный климат идеальны для серфингистов.
Биарриц - финальная точка путешествия по французской Атлантике. Дальше уже - испанская Страна Басков, Сан-Себастьян и Бильбао. Прощаясь с океаном, по пути в Бордо, можно остановиться на бокал белого в районном центре Bayonne, где культурная программа обязательно включает посещение арт-музея The Musée Bonnat-Helleu и собора Святой Марии.
