Сферы влияния: как дизайнеры вдохновляются женской грудью в новых коллекциях
Отправляясь в сентябре прошлого года на Неделю моды в Лондон, я рассчитывал увидеть политически заряженные коллекции дизайнеров - до официальной развязки Брекзита оставался всего месяц. Но парадокс: в столице, которая подарила миру бунтарей Вивьен Вествуд, Александра Маккуина и Джона Гальяно, оказалось неожиданно тихо. Показы напоминали большую вечеринку в саду - сплошь наряды нимф в цветочных принтах и платья весталок из тафты. Главный сюрприз Недели появился с другого фронта: на подиуме возникла женская грудь в обрамлении сверкающей алмазной крошки.
Случилось это на шоу J. W. Anderson. Дизайнер Джонатан Андерсон продолжает эксперименты с деликатными ручными техниками, сочиняя из привычных элементов западного костюма свою версию моды будущего. В этот раз он расшил крупными кристаллами полочки строгих пальто и фигурные вырезы на платьях, а из толстых сверкающих жгутов создал лифы в форме скручивающихся эллипсов - ими изобретательный Андерсон вывел на груди моделей знак бесконечности.
У прогрессивных дизайнеров непростые отношения с женскими формами. В 1990-х действовали по принципу «все или ничего» - прятали грудь под платьями-робами (японские и бельгийские концептуалисты) либо закрывали ее прозрачным нейлоном (Helmut Lang и Prada). В одержимых сексом нулевых тело стало объектом, а грудь идеальной формы, как у Жизель Бюндхен, - таким же статусным символом, как Saddle bag из коллекций Джона Гальяно для Dior. Ее демонстрировали, надевая полупрозрачные блузы с расстегнутыми пуговицами или скандальные топы на тонких бретелях.
Следующее десятилетие отменило женскую грудь на уровне идеи. Марш бестелесных славянских моделей по подиумам вывел новый канон физического совершенства - мальчишескую грудь размера «ноль». До сих пор жив грустный анекдот о том, как карьера топ-модели Лары Стоун оказалась под угрозой из-за внушительного третьего размера. Пришедший следом посткризисный минимализм Фиби Файло в Celine в праве на пышные формы женщинам не отказывал, но специально грудь не подчеркивал. В коллекциях идеально скроенных костюмов для сильных женщин эффектное декольте как прием оставили до лучших времен. И вот они настали.
Новый курс на бодипозитив и принятие человеческого тела во всем гендерном, расовом и анатомическом разнообразии возвращает тему декольте в публичное поле. Каждый дизайнер развивает ее по-своему: в лифах, которые напоминают обмотку из промышленного тейпа (Ann Demeulemeester), прозрачных бюстгальтерах-шторках (Dior) и трикотажных бра (Khaite). Самыми смелыми оказались молодые дизайнеры - для них откровенная мода нулевых служит мощным источником цитат, а тело перестает быть уликой.
В коллекции Supriya Lele тему декольте обыгрывают кокетливые bralette - эти крошечные лифы перекочевали в ее коллекцию с индийских сари, но напоминают амуницию героинь комиксов. Суприя Леле подтверждает: чтобы носить такие, нужна недюжинная, почти сверхчеловеческая уверенность в себе. Но делает оговорку: в этом сезоне подготовила более целомудренную (и коммерчески безопасную) версию. Эти соблазнительные бралетты можно носить на голое тело либо в качестве вспомогательного стилистического элемента - поверх хлопковых маек, футболок и водолазок. Благодаря миниатюрным накладкам из ткани или искусственной кожи грудь всегда остается в поле зрения.
У лондонского дуэта Charlotte Knowles похожий принцип работы. Дизайнеры Шарлотта Ноулз и Александр Арсено экспериментируют с идеей нижнего белья как самодостаточного элемента гардероба, сочиняя из него красочные многослойные наряды для рейвов, - надевают бюстгальтеры на нюдовой резинке поверх платьев, выкрашенных в галлюциногенной технике тай-дай.
О нулевых в коллекции Givenchy рассказывает Клэр Уайт Келлер. Одним из ключевых на парижском показе стал выход Кайи Гербер: она появилась на подиуме в кожаной юбке-карандаше и топе, скроенном по принципу винтажного лифа, из шелкового сатина оттенка пыльной розы. Образ заметно повзрослевшей Гербер, пребывающей в полном согласии со своими зрелыми формами, может стать символом здорового отношения к женскому телу. И эмблемой моды нового десятилетия заодно.
Текст: Веня Брыкалин.
