Виржини Виар представила новую коллекцию Chanel Cruise с помощью виртуального шоу
Креативный директор Chanel Виржини Виар, сменившая на посту Карла Лагерфельда в 2019 году, рассказала Vogue об источниках вдохновения для виртуального шоу коллекции Cruise, а президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски поделился взглядами бренда на пандемию и разнообразие.
Под кроваво-красным закатом модели, силуэты которых очертила темная одежда с пятнами позолоты на поцелованной солнцем коже, демонстрировали новую коллекцию Chanel Cruise 2021.
«Для меня это шоу имело настроение юга Франции или Капри, где мы планировали показать коллекцию. Она - воплощения всего Средиземноморья: все легкое и практичное, без парадных платьев», - говорит Виржини Виар.
«Мы не снимали шоу на Лазурном берегу - пейзаж Средиземноморский, но одежду отсняли в Париже», - объясняет Бруно Павловски.
Как и весь остальной мир, находясь на карантине из-за пандемии, Chanel берет во внимание ситуации, с которыми сталкивается человечество. Гнев и отчаяние темнокожих людей, протестующих по всему миру против системного расизма, требующих справедливости для Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и многих других людей, которые погибли от рук полиции.
«Chanel имеет реальную позицию и истинную ценность - и эта ценность не поддерживает расизм ни в США, ни в любой другой стране мира, - говорит Павловски. - Важно, чтобы в этой ситуации Chanel продемонстрировал свою позицию - это не тот мир, в котором мы хотим существовать. Расизм неприемлем и как бренд, мы можем осудить его и очень четко сказать, что мы не хотим быть причастными к его проявлению».
Надеясь сохранить тонкий баланс между новой коллекцией и новым мировым порядком после карантина, Виар опиралась на свое первоначальное представление о Капри и определила новое шоу как «прогулку» по побережью Средиземного моря.
Так как дизайнер работала над коллекцией всего четыре недели в мае, то результат получился настолько же беззаботным. Виар представила вещи мягкого пошива, все красочные, хотя в основном темных оттенков. Многие украшены блестящими, как луч солнца, пятнами вышивки.
Насколько трудно было создать это чувственное спокойствие? «Мы носили весь день маски и очки, а женщины в ателье сидели очень далеко друг от друга - только по одной на каждый стол, - объясняет Виар. - Мы старались и смогли собрать минимальную коллекцию».
«Мы обновили некоторые наряды, которые ранее были представлены в бутиках - два или три жакета, которые были в предыдущей коллекции Croisière. Мы их немного изменили и показали в паре с брюками. В конце концов, когда вы собираетесь в отпуск, вы берете одежду, которую знаете и любите, не так ли?»
Не Ла Пауза, дом мадемуазель Шанель на юге Франции недалеко от Монте-Карло, повлиял на Виар - хотя я помню, как сам Карл Лагерфельд рассказывал мне о том, что его вдохновляет изгиб лестницы в этом доме.
«Я была в таком стрессе в начале двухмесячного карантина - я не могла читать; все время думала о Chanel, много о Карле и моей семье; обо всем, что окружило меня; и я довольно много готовила! Хорошо, что была возможность переключиться».
Хотя дизайнер стремилась рассказать о коллекции и ее легкости - «длинный кардиган, жакет как губка, белый твид, пиджаки из муслина и крючком» - она вышла за пределы мечты о Средиземноморье до карантина.
«Я не хотела, чтобы шоу было противоположностью текущей ситуации с коронавирусом, но и не хотелось, чтобы он было слишком грустным, это не суть Chanel, - объясняет она. - Для меня Chanel - это сокровище, убежище, которое заботится о вас и приносит вам пользу, как сама жизнь».
В редкой дискуссии с группой Chanel, которая решила продвигать Виар, а не искать нового дизайнера, Павловски определяет свое видение того, где стоит нынешний художественный руководитель.
«Карл оказывает сильное влияние на Виржини, но у нее было много времени, чтобы понять работу, проделанную мадемуазель Шанель. Карл говорил об этом много раз. Таким образом, ее взгляд немного отличается от того, что мы видели в прошлом, потому что она вносит свой вклад, который, вероятно, является чем-то более женским, чем-то более воздушным и соответствует духу времени. У нас есть много комментариев от клиентов, которые видят работу Виржини под влиянием Карла. Для меня это все очень последовательно. И она уже внесла свой вклад в создание собственного видения будущего Chanel».
Надеясь вернуться к реальным, физическим показам в октябре, Павловски недавно сосредоточился на помощи международным филиалам компании. «Мы много чего делаем в Китае и во всем мире, - говорит исполнительный директор. - Мы чувствуем себя достаточно вовлеченными. Мы многое сделали, чтобы поддержать наше сообщество в такой ситуации».
«Начиная с начала марта, для бренда было очень важно начать инициативу создания масок и костюмов. Это было чистое участие или пожертвование от добровольцев. И это было очень важно, потому что мы подключили людей со всех подразделений, даже с кутюрной линии, которые делали маски дома. Наши мастерские и поставщики Métiers d’Art изготовили более 700 000 масок для лица.
«Нам нужно переосмыслить наши способы коммуникации, но мы будем продолжать делать шоу. Показы очень важны в контексте моды. Трудно объяснить коллекцию без шоу. Я думаю, что впервые за последние 30 лет у нас нет показа, чтобы рассказать о чем коллекция. Тем не менее, со всеми фотосессиями, которые мы делали и делаем сейчас, я надеюсь, что мы передадим достаточно эмоций, чтобы люди могли понять, что мы хотимсказать с этой или иной коллекцией».
Павловски резюмирует отношение компании Chanel, как новые ветви на дереве с глубокими корнями.
«Вы такой бренд, как Chanel, и вы хотите появиться, сохранить разницу и принести что-то, что будет полезным клиентам. Вы должны принести больше, чем просто дизайн, - говорит Павловский. - Это дух, это позиция, это способ взглянуть на то, что происходит вокруг. Я верил, что с Карлом, а теперь с Виржини Chanel делает это больше, чем когда-либо».
«Я думаю, что самое важное - это связать то, что мы делаем завтра, с тем, что было сделано в прошлом. У нас может быть другая перспектива, но в конце концов, есть бренд и вместе с ним прошлое, его коды».
Текст: Suzy Menkes.
