No Bra Day: пришло ли время прощаться с бюстгальтером
13 октября во всем мире отмечают День без бюстгальтера или No Bra Day, который призван обратить внимание на проблему распространения рака груди. Этот предмет гардероба уже давно стал камнем преткновения в современном мире - с одной стороны мы задаемся вопросом, а носим ли бюстгальтер по привычке и стоит ли от него отказаться навсегда, а с другой, социальные сети порой не пропускают наши фото с четко очерченными сосками. В результате напрашивается вопрос: носили ли мы бюстгальтеры только ради соблюдения устаревшей социальной нормы? У истории моды может быть ответ.
Сам бюстгальтер впервые появился в начале 1900-х годов, но мода долгое время позиционировала нижнее белье в качестве инструмента для скульптурирования тела. Бюстгальтеры появились в Америке примерно в 1904 году, когда DeBevoise впервые представили рекламную кампанию и слово, описывающее их последнюю разработку для поддержания бюста.
С тех пор обоснование ношения бюстгальтера практически не изменилось. Сегодняшние «сторонники бюста» - даже бренд Ким Кардашьян Skims - настроены на то, чтобы оказывать поддержку и предлагать элегантность, как и их ранние предшественники. Но что касается медицинской пользы бюстгальтера, - многие исследования доказали, что это неправда.
Одно из таких исследований, проведенное в 2013 году профессором спортивной медицины в Университете Франш-Конте (широко цитируемом среди современного движения YouTube «Почему я не ношу бюстгальтер»), показало, что отсутствие бюстгатера поддерживало форму груди, в то время как его наличие сделало грудь обвисшей. Другие исследования показали, что отсутствие бюстгальтера уменьшает боль и дискомфорт, особенно у женщин с большей грудью. Получается, что мы носим бюстгальтеры, исключительно из-за эстетических и эмоциональных факторов, а не для по причине научно доказанной пользы.
Установки общества, что женщины должны носить бюстгальтер, - именно та причина, по которой тот в 1960-х годах стал так тесно связан с движением за права женщин и эмансипацией: женщины во всем мире стали сами решать, как распоряжаться своим телом.
В мире моды в ответ на сексуальную революцию австрийско-американский дизайнер Руди Гернрайх создал в 1964 году бюстгальтер No Bra, передавая дизайном эротические эффекты так же, как и намерение освободить женщин. Движение «без бюстгальтеров» 1960-х годов выступило с масштабным протестом против проведения конкурса Мисс Америка 1968 года, возглавляемым нью-йоркской группой за гражданские права радикальных женщин. Пресс-релиз перед событием уведомил, что Freedom Trash Can («Мусорная корзина свободы») будет создана для того, чтобы сжигать предметы, представляющие искусственные идеи женственности - такие как бюстгальтеры, корсеты, бигуди, накладные ресницы, парики и выпуски журналов Cosmopolitan, Ladies’ Home Journal и Family Circle. Это было в то время, когда молодые американские мужчины сжигали свои военные повестки в знак протеста против войны во Вьетнаме, и эти два течения неразрывно переплетались. Хотя «Мусорная корзина свободы» на самом деле не была подожжена в день протеста, визуальное представление о женщинах, сжигающих лифчики, осталось надолго.
Протест 1968 года запомнился как одно из знаковых событий феминистского движения второй волны, и к следующему году бюстгальтер, как символ в борьбе за освобождение женщин, был прочно закреплен в народном сознании. В Сан-Франциско группа женщин устроила акцию протеста против бюстгальтера, но в 1970 году Жермен Грир написала в своем оригинальном тексте The Female Eunuch, что требование женщин быть смелыми само по себе является проблемой. «Бюстгальтеры - это нелепое изобретение [...], но если вы боретесь за то, чтобы их отсутствие было нормой, вы просто подвергаете себя очередным репрессиям», - заявила Грир, заложив основу современного феминистского мышления, что тело женщины - это ее выбор.
На протяжении всей истории женщины, предпочитавшие не носить бюстгальтеры или носить их с апломбом, были живым свидетельством идей, изложенных Грир. Джейн Биркин появилась на премьере фильма «Слоган» в 1969 году в черном просвечивающемся мини-платье, о котором рассказала Vogue Paris в прошлом году следующее: «Я не осознавала, что оно такое прозрачное. Это эффект от вспышки камеры. Если бы я знала, я бы не стала надевать трусики!».
Сибилл Шепард появилась в «Таксисте» Мартина Скорсезе, одетая в платье на запах Diane von Furstenberg также без лифчика, а позже перестала его носить и в повседневной жизни. Патти Смит с голой грудью, сфотографированная Линн Голдсмит в 1976 году, носила кожаную куртку без ничего, оптимизируя андрогинную крутость, которой вдохновляла многих на своем пути.
Позже была Глория Стайнем, одна из лидеров феминистского движения 1970-х годов, которая появилась на праздновании своего 50-летия в 1984 году с обнаженной грудью обернутой в шелк, и Кейт Мосс в 1993 году на вечеринке Elite Models в прозрачном платье в бельевом стиле. А когда репортер спросила Рианну о ее выборе не надевать бюстгальтер под платье Адама Селмана на CFDA Fashion Awards в 2014 году, она сказала: «Тебе мешают мои сиськи? Они покрыты кристаллами Swarovski, девочка!»
Помимо того, что у женщин есть выбор, носить бюстгальтеры или нет, карантин 2020 года напомнил нам о радости от их отсутствия. Об этом отлично написала Хиллари Бренхаус в материале для The New Yorker в 2017 году: «Мне нравится, как моя грудь ударяется о мою грудную клетку, когда я спускаюсь по лестнице [...] Мне нравится носить с собой ее вес, так же, как мне нравится носить с собой всю остальную часть моего тела [...] Они покачиваются, они подпрыгивают и собирают лужи пота, которые текут к моему пупку. Когда я двигаюсь по миру, иногда делая лишь малейшие жесты, всегда есть часть меня, которая танцует».
Текст: Shonagh Marshall.
YouTube Карантин США Университеты
