Новое имя: почему мир моды обожает бренд Peter Do
За год с небольшим американец Питер До взял модную индустрию штурмом. Дизайнер обещает, что это только начало.
За день до нашей встречи у Питера До потерялся чемодан. Не с личными вещами, нет - с частью весенне-летней коллекции следующего года, которую он приготовился показывать международным байерам. Из-за утери ценного груза по пути из Нью-Йорка в Париж в плотном графике дизайнера образовалась брешь. Начало sales-кампании бренда оперативно сдвинули, поэтому в день интервью в шоуруме непривычно тихо и пусто.
Сегодня имя 28-летнего Питера До у всех на устах. С прошлогодней дебютной коллекцией он попал в Dover Street Market и на Net-a-Porter. Его эстетский «Инстаграм» - в числе любимых у доброй половины моих знакомых fashion-инсайдеров. Когда я делюсь этим наблюдением с До, он безразлично пожимает плечами: «Неужели о нас говорят? Не слышал такого. Хотя откуда я могу знать? За пределами бруклинской студии и нашего шоурума я появляюсь редко».
Свою третью коллекцию Питер представляет в разгар мужской Недели моды в Париже. В это время, объясняет он, международные байеры тратят основную часть бюджета. Вместе с новой коллекцией в белоснежную галерею, расположенную в VII округе французской столицы, До привез арт-инсталляцию. В одном из залов с потолка свисают манекены-призраки в костюмах из полимера, напоминающего издали пергаментную бумагу, вблизи - упругий неопрен.
Этот материал, спейсер, До разработал в рамках выпускного проекта в нью-йоркском Fashion Institute of Technology. По сути это промышленный утеплитель, но До понравились его прозрачность и пластичность. Из спейсера дизайнер сделал скульптурные дубликаты своих коммерческих хитов - жакета oversize, блузы c фигурными рукавами, платья-трапеции без рукавов, классических джинсов с пятью карманами и пальто, похожего на медицинский халат. В такие же, несмотря на летний зной, одеты его сотрудники и он сам. Шоурум Peter Do из-за этого напоминает лабораторию.
До иногда и говорит как научный сотрудник. Свою главную стилистическую находку он описывает формулой «четырех пи». «Пи» в данном случае - это piece, то есть вещь. В гардеробе современной женщины, считает дизайнер, все должно быть комплементарно. Поэтому идеально скроенный костюм - это никак не двойка, а четверка. В Peter Do к строгому жакету прилагаются блуза, брюки и юбка в одной цветовой гамме (Питер показывает мне идеальный комплект дымчатого оттенка) - эти вещи клиентки могут сочетать между собой как им вздумается.
Всегда учитывать запросы современных женщин До учился у Фиби Файло. В 2014-м он получил специальный приз на первом конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize - и вскоре его пригласили в студию Celine. Два года работы с Файло укрепили в нем желание создавать одежду, идеальную в исполнении и абсолютно практичную. «Celine - это вещи в себе, они грандиозны, - рассказывает Питер. - Но мне хочется, чтобы наша одежда была более динамичной. Наверное, поэтому она не такая маскулинная».
Работа в Celine стала поворотным моментом в карьере До. «Там я открыл для себя целый мир, - говорит дизайнер. - Я понял, как много всего можно реализовать, если рядом с тобой большая команда». Питер участвовал в разработке подиумных коллекций, но амбициозному дизайнеру этого было мало. Ему хотелось влиять на весь процесс - от выбора тканей до создания полной линейки бренда: «В Celine я почувствовал, что имею право быть собой».
Оставив компанию, До вернулся в Нью-Йорк: его назначили дизайнером в студию Дерека Лэма. Тут поле деятельности Питера расширилось - он работал с итальянскими фабриками, отвечал за разработку преколлекций и принимал участие в кастингах. Но и здесь творческой свободы не хватало.
Питер обратился к друзьям, которые помогали ему с выпускной коллекцией. За ужином он рассказал о решении запустить собственный бренд и предложил им стать частью его команды. В течение года ребята продолжали работать в других компаниях, но каждые выходные собирались в квартире До - готовили мудборд, чтобы представить, каким будет новый проект. Только на создание логотипа у требовательного До ушел год.
«Мне нравится Нью-Йорк: это город хастлеров, - рассказывает дизайнер. - Тут надо бороться за выживание и постоянно добиваться своего. Учитывая, как быстро развивается бренд, это идеальное для нас место». Сейчас в команде дизайнера 14 человек, в том числе шесть интернов. «Мы все очень разные, - объясняет Питер, - у каждого свои вкусы и предпочтения. Для меня Peter Do - бренд широких возможностей. Наши коллекции не о том, как надо, а о том, как можно одеваться».
Дебютную коллекцию Peter Do дизайнер посвятил фотоальбому Ирвина Пенна Small Trades. В 1950 году по заданию американского Vogue фотограф снял серию этнографических портретов «синих воротничков» - пекарей, доярок и пожарных - в их рабочей одежде. Вдохновленный идеей униформы, До создал гибридные пальто, асимметричные юбки-обертки и брючные костюмы из спейсера.
В этом сезоне Питер увлекся продукцией автопрома - на идею рассеченных по спинке жакетов из веганской кожи и сатиновых брюк с контрастными ремнями безопасности его натолкнули снимки из альбома Autophoto об истории автомобильной фотографии. Спрашиваю До, откуда такая прицельная тема у дизайнера, который привык воплощать свои идеи в абстрактных формах нового минимализма. Оказывается, из детства.
Питер рос в городке Бьенхоа на юге Вьетнама. Его отец - военный повар. Родители переехали в США, когда Питер был ребенком, - его воспитывали тетя и бабушка. В Бьенхоа не было машин, только мотоциклы - первый автомобиль До увидел в 14 лет уже в Америке. «Там у родителей их было три: старый грузовик, Lexus и Honda - буквально на все случаи жизни», - шутит Питер. Его впечатлила тактильность этих машин: сияющий металлический кузов и внутренности салона, выполненные из лакированного дерева и кожи.
Свои ощущения До старался передать в дизайне, имитируя скульптуры Джона Чемберлена из покореженных автомобильных останков. Воспроизводя эффект ломаной, но идеально гладкой поверхности, До склеивал вместе разноцветные слои сатина и заутюживал заломы, используя промышленный пресс. «На фабриках, с которыми мы сотрудничаем, давно не сталкивались ни с чем подобным, - рассказывает До. - Безупречное техническое исполнение мы сделали своей визитной карточкой».
Питер гордится нью-йоркской пропиской своего лейбла - тут находится его студия и производится 95 % вещей Peter Do. Делать это в других странах, например в Китае, было бы выгоднее, но дизайнер не готов идти на компромиссы. «Мы учимся бизнесу каждый день - есть свои плюсы в том, что не всегда знаешь, как поступить правильно. Меня уговаривали не отказываться от пуговиц на рукавах пальто и жакетов, убеждая, что клиенты будут возвращать вещи обратно. А мы сделали это своей фишкой».
Следующая амбиция дизайнера - первый магазин Peter Do (конечно, в Нью-Йорке). На реализацию этого проекта До отводит себе и своей команде пять лет. Где он видит бренд, скажем, лет через десять? Питер собирается строить в Нью-Йорке свой собственный Дом. Он имеет в виду полноценный Maison с большим ателье и программой обучения - как у Givenchy и Dior. «Для меня важно выйти на этот уровень, - объясняет дизайнер. - Иначе наша работа рано или поздно сведется к монотонному производству новых коллекций. А такая перспектива меня совершенно не прельщает».
Текст: Веня Брыкалин
Стиль: An Nguyen
Прически: Trung O Tham
Кастинг: Morgan Maher @Establishment
Ассистент стилиста: Pablo Correa
Модели: Amy Martin @Muse, Anisha Sandhu @The Society.
