Простые решения: о том, как и зачем смотреть показы Kenzo
О том, как и зачем смотреть показы KENZO, креативные директора бренда Умберто Леон и Кэрол Лим рассказали Татьяне Соловей.
«Нет, так вы всe пропустите», - сокрушались нью-йоркские коллеги Умберто Леона и Кэрол Лим. Дизайнеры снарядили автобус для сотрудников Kenzo и отправили их в Нью-Йорк на январские протестные марши. Сам дуэт остался готовить показ мужской коллекции Kenzo осень-зима - 2017/2018, на которой бэкстейдж вынесли на «стейдж», показав изнанку модного шоу.
«Конечно, если бы мы были в Нью-Йорке, маршировали бы со всеми», - говорит Кэрол. «Последние два года мы решили открыто декларировать свою позицию. Мы за права человека, секс-меньшинств и демократию - в таком виде, как мы ее знаем. Мы не играем в отстраненность - мол, мы люди творческие, нас это не касается». «Любой голос важен, - подхватывает Умберто. - У наших страниц в «Инстаграме» больше миллиона подписчиков - почему бы на базе этой платформы не говорить о том, что для нас важно? Кто-то обладает ресурсом власти, а наша платформа - мода. Площадка для высказывания есть у всех - неважно, библиотекарь ты или выгульщик собак».
Такая открытость в общении с аудиторией стала точкой возрождения бренда Kenzo. Им творческая пара занимается с 2012 года. Концерн LVMH выкупил бренд в 1993-м, Кензо Такада ушел из бизнеса через 6 лет, последующие 6 лет коллекции делал Антонио Маррас, а с 2011-го обновлять имидж бренда пригласили хайповый нью-йоркский дуэт. Он уже был известен благодаря бутику Opening Ceremony, который стремительно менял формат концепт-стора: рядом с дешевыми чехлами для телефона появились демикутюрные вещи Rodarte и винтаж. В этом году будет 6 лет, как дуэт работает над коллекциями Kenzo, но об уходе из Дома дизайнеры не думают. Кроме ожидания экономического и модного чуда, у руководства LVMH были и формальные причины предложить дуэту возглавить Дом Kenzo. Леон наполовину китаец, Кэрол кореянка, оба родились в семье эмигрантов в Лос-Анджелесе. Сам Кензо Такада - японец, который с детства мечтал делать наряды для «широкоглазых» европейских женщин. Пара открыла на границе с Сохо и Чайна-тауном свой мультибренд Opening Ceremony после визита в Гонконг, вдохновившись азиатским консюмеризмом.
При этом новые креативные директора никогда не делали ставку на этно или европейскую «упаковку» Азии в своих коллекциях. Их восхищала «энергия открытия мира», которую революционер Кензо Такада привнес в Париж до Интернета и глобализации. Такада ввел во французскую моду ощущение этнического и стилистического разнообразия, когда в 1970 году открыл первый бутик Jungle Jap. Мистер Такада устраивал показы в цирке шапито (сам выезжал на слоне в финале шоу), ставил шатры в замке в Бордо и устилал цветами мост Пон-Нeф. Новые креативные директора Kenzo предложили миру обновленную версию бренда, который смотрит на мир широко раскрытыми глазами.
Их способ заставить людей взглянуть на мир иначе - создать «момент» на показе, который станет эмоциональной зацепкой для зрителя. В сезоне весна-лето - 2017 это был, безусловно, момент встречи с группой обнаженных - живым дизайн-сетом шоу. Дуэт вдохновлялся историческим показом Kenzo в нью-йоркском клубе Studio 54 в 1977 году, на котором модели ходили с сигаретами и выступала Грейс Джонс. «Но мы не буржуа и потому решили представить ночной клуб, где происходит момент принятия - расы, цвета, размера, формы, ориентации», - говорит Леон. Они собрали обычных людей и поставили зрителей в неловкое положение наблюдающего за наблюдающим. «Все сразу столбенели от того, что чувствовали себя вуайеристами. А после понимали, что на них смотрят так же. Вот это нам и было важно - задать вопрос о том, как люди видят друг друга».
На каждом показе они говорят о чем-то глобально важном. Шоу весна-лето 2014 года проходило на фоне водопадов и микрофонтанов, которые били в такт музыке. Часть продаж тогда шла в фонд Blue Marine, который развивает идеи этически организованного рыболовства. Зеркальный сет, в котором модели многократно отражались и дробились, для шоу осень-зима - 2014/2015 делал режиссер Дэвид Линч - а дизайнеры призывали нас задуматься об одержимости самоотражениями в соцсетях. Саундтреком к показу коллекции осень-зима - 2016/2017 был речитатив политизированного рэпера Killer Mike - а главный вопрос был посвящен Америке: достойна ли сейчас эта страна привычного восхищения.
Больше всего во время интервью удивляет, как быстро дизайнеры переходят на дружескую интонацию общения. С таким же энтузиазмом я обсуждаю перемены в мире со своими друзьями. И вот мы говорим о глобализации, коллекционировании журналов (дизайнеры росли на первых андерграундных журналах вроде i-D) и о том, как социальные сети нас меняют («лучше научиться адаптироваться быстрее всех, чем принципиально не меняться»).
«Мы никогда не беремся осуждать - только выражаем свою позицию. Это должно стать началом диалога. Чем больше разнообразия ты готов принять, тем качественнее развиваешься как личность», - говорит Кэрол. «Как дела в Украине? - интересуется Умберто. - Мы же поддерживаем ваших дизайнеров, вы об этом знаете? Готовим новый проект».
Стиль: KC Jones
Прически: Nicolas Eldin @Art-Department с использованием L’Oréal
Макияж: Campbell Ritchie @Art-Department с использованием Chanel
Маникюр: Riwako Kobayashi с использованием Dior & Deborah Lippmann
Кастинг: Gilleon Smith
Креативный директор: Christopher Sollinger
Ассистент стилиста: Pascia Sangoubadi
Модель: Cierra Skye @Elite.
