Беспредметное искусство: Веня Брыкалин о молодых дизайнерах
На этой неделе был объявлен список финалистов ежегодного конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize. В шортлист премии вошел француз Антонен Трон, автор лейбла Atlein. Результаты конкурса будут объявлены 16 июня, но Трон - явный претендент на одну из наград. В пользу дизайнера говорит реакция ритейлеров: дебютную коллекцию Atlien закупили Bergdorf Goodman, Neiman Marcus и Net-a-Porter. За его новой работой выстроилась очередь байеров со всего мира, в Киеве лейбл появится уже этой осенью.
Антонен Трон создает асимметричные платья из джерси с хирургически точными линиями кроя, топы с контрастными вставками из шелка и юбки со сложной драпировкой. В его увлечении футуризмом и идеями современного гардероба угадывается влияние Николя Жескьера (Трон начинал свою деятельность под его руководством в ателье Balenciaga), творчества французского дизайнера Жанны Муир и любви к серфингу. Но в клинически выверенных коллекциях дизайнер избегает прямых цитат и исторических заимствований.
По давно сложившимся правилам каждый сезон мегабренды рассказывают истории о кодах своих Домов (иногда реальных, иногда вымышленных), путешествиях в фантазийную Россию или Монголию и об эзотерических смыслах Гороскопа. В надежде на большие продажи такие сценарии помогают вызвать у публики нужный градус эмоционального переживания. Вразрез с этой традицией работа молодых дизайнеров все чаще оказывается о другом: об игре с кроем, пропорциями и плотностью тканей. Такой подход переводит моду в область беспредметного и объяснять, о чем эти коллекции, становится все труднее. Возникает вопрос: а надо ли?
Логика модного дизайна сегодня повторяет историю современного искусства, которое решает, как при помощи замочной скважины, нейлоновых колготок и пепельницы рассказать о травматических отношениях художника со своим отцом. Подобный хитроумный ассамбляж пытаются складывать дизайнеры одежды.
Один из фаворитов LVMH Prize прошлого года, Симон Порт Жакмю в коллекциях Jacquemus интерпретирует традиции костюма Прованса и деревенскую пастораль с прицелом на архивы Кристиана Лакруа. Французский шик у Жакмю претерпевает такие изменения, что его модели больше напоминают суперматические костюмы к постановке оперы «Победа над Солнцем» Малевича, чем платья девушек из народа. Идеями буржуазного гардероба увлечена Ким Эллери, создательница набирающего обороты лейбла Ellery. В ее коллекциях смещены все возможные временные оси, а декор занимает чуть больше места, чем предписывает хороший вкус. Но результат этих экспериментов оказывается странно гармоничным и потому современным. Лаура Ким и Фернандо Гарсия из Monse препарируют классический костюмный крой в надежде обнаружить новые формы и находят их - в деконструированных жакетах, блузах с хаотичным каскадом рюшей и платьях, сочиненных из наслоений мужских сорочек.
Расцвет моды без исторических и культурных маркеров происходит на фоне растущего интереса публики к фигурам главных абстракционистов мира моды, Рей Кавакубо и Мартина Марджела. В мае в Нью-йоркском музее Метрополитен открывается ретроспектива Кавакубо и ее детища Comme des Garcons, в Антверпене только что открылась экспозиция, посвященная корпусу работ Марджелы для Hermes. В разное время их работу называли анти-модой: Марджела и Кавакубо, каждый по-своему, подрывали статус-кво и переворачивали с ног на голову любые представления о возможном и допустимом в модном дизайне. Коллекции без нарратива от нового поколения дизайнеров также пробуют индустрию на прочность. А их успех доказывает, что в странной моде сегодня есть не только смысл, но и большой коммерческий потенциал.
