Во всей красе: Веня Брыкалин о выставке Оливье Тискенса в Музее моды Антверпена
У Оливье Тискенса обманчивая внешность. Длинные вороньи волосы, вдумчивые карие глаза и мальчишеская осанка - никак не заподозришь, что дизайнеру уже 41. Половину своей жизни Тискенс занимается дизайном. Шутит, что такой водораздел и стал поводом для выставки, которая открылась в сентябре в стенах антверпенского Музея моды. Понял, что пора.
Точно такой же, замечательно юный Тискенс смотрит с группового снимка - тогда еще начинающий дизайнер. За двадцать лет работы Оливье прошел большой путь - самостоятельная линия в 90-х, затем коллекции для парижских Домов Rochas и Nina Ricci, сотрудничество с американским лейблом Theory в конце нулевых. Несмотря на внушительное резюме, Оливье так и не перестал быть молодым дизайнером. По общему договору он сегодня хоть не enfant terrible (у его работ совсем другая чувственность), но вундеркинд, чьи лучшие коллекции впереди.
На выставке в MoMu тернистый путь дизайнера по разным адресам не кажется трагичным - сам Оливье во время встречи с прессой о каждой главе творческой биографии говорит с любовью и нежностью. Куратор выставки Карен ван Годценховен замечает, что обычно в MoMu хронологического построения экспозиции старались избегать, но в случае с Тискенсом такой подход оказался оправдан. Чтобы рассказать историю бельгийского дизайнера камерные по масштабу выставочные пространства MoMu свернули во временную капсулу-улитку - сценография экспозиции ведет из одного почти герметичного зала-салона в другой. Первые самостоятельные коллекции Тискенса переводят к его работам в парижских ателье Rochas и Nina Ricci, а затем к периоду сотрудничества с демократичным Theory в Нью-Йорке. К финалу выставка снова приходит к коллекциям, носящим его имя, - год назад дизайнер перезапустил собственный лейбл и представляет свои коллекции в Париже.
Лучшего тайминга для выставки Оливье Тискенса в Антверпене не придумаешь. Экспозиция с поэтическим названием «Она идет во всей красе» (цитата из Байрона) - последняя в стенах MoMu. Весной музей закрывается на масштабную реконструкцию и откроет свои двери только в 2020-м. В это время команда MoMu будет реализовывать проекты на выездных локациях, но детали своих планов пока не разглашает.
В ожидании капитального ремонта Тискенсу выдали карт-бланш на освоение пространства. Вместе с кураторами MoMu они пришли к радикальным решениям - стали рушить потолки и оттирать покрытие со стен и полов музея. Открывающий зал, где выставлены первые коллекции Тискенса, выглядит так, будто пережил пожар - недостает только запаха гари. Платья с рассеченными на груди крестами на крючках и приталенные жакеты с холодной волной прядей волос, нашитых на спинку, выставляются на фоне декораций из прорезиненной фанеры и разбитых потолков. Помимо архивов музея здесь представлены объекты из частных собраний - несколько нарядов для выставки предоставила Мадонна. В них певица появлялась на публике во времена своего трансцедентального альбома Ray of Light в 1998-м.
Полуразрушенное состояние залов музея рифмуется с поэтичными и замечательно декадентскими работами Тискенса - сплошь тугие корсеты и пышные кринолины из темных, едва не застиранных материалов. Но есть и другая рифма: за годы работы в стенах MoMu прошло три десятка выставок и в память о каждой из них на стенах MoMu оставались слои краски, которые перекрывались для следующей экспозиции. В преддверии капремонта эти разноцветные пятна на стертых до основания полах музея смотрятся трогательным напоминанием об истории одного из важнейших модных институтов мира.
Над проектом экспозиции Тискенса работала команда бельгийского архитектора Гленна Сестига (он же сейчас отвечает за дизайн рабочих пространств у Рафа Симонса в Calvin Klein). Давний соратник Тискенса, Гленн работает с дизайнером начиная с 1997 года. Семейный подряд на этом не заканчивается: Оливье рассказывает, что в работе над всеми рукописными вывесками (в экспозиции ожидаемо много поэзии - Бодлер, Бретон) ему помогала мама, а серию фотографий подготовил друг дизайнера, французский фотограф Али Мадави.
На выставках костюма сопроводительные документы в виде фотографий и набросков часто кажутся необязательным дополнением к одежде. Но здесь на них стоить обратить внимание. На протяжении двадцати лет эскизы Оливье Тискенса переживают заметную эволюцию: от бесплотных готических русалок до жилистых шагающих воинов. Тискенс говорит, что новый способ рисования приводит его к новым методам дизайна. Например, силуэты на эскизах к коллекциям Rochas всегда нарисованы в профиль - с их помощью Оливье пытался найти новый баланс для коллекций полукутюрных платьев. Рассматривать эти наряды можно часами - помимо технической работы с кружевом и парчой завораживают попытки дизайнера при помощи кроя придать одежде движение и запечатлеть особое положение тела и осанку - такую, будто девушка в платье стремительно скользит по полу. Сейчас подобного эффекта застывшего движения, но другими средствами пытается добиться Демна Гвасалия в Balenciaga.
В просторном зале с белоснежным подиумом выставлены коллекции Оливье Тискенса для Nina Ricci - его форму вдохновил дизайн флакона классического аромата Дома L’Air du temps. Это, пожалуй, самые эффектные произведения из архивов Тискенса - от скульптурного кремового платья лебедицы на топ-модели Суви Копонен с показа 2007 года до идеальных нарядов для бега по острию бритвы из апокалиптической коллекции 2009 года.
Грозди крупных рюшей и острозаточенные плечи сегодня смотрятся точной иллюстрацией кризисной моды конца нулевых. В нашем прагматично настроенном настоящем такие коллекции сложно себе представить. Отчасти в этом и была проблема Оливье Тискенса - его дизайн, кропотливый и театральный, был возможен в рамках кутюрных ателье и не всегда адекватно транслировался в виде одежды, пригодной для носки. Потому его коллекции со сложными драпировками и декором из перьев и бисера называли не иначе как demi-couture - формат, который намного опередил свое время. Последний зал экспозиции, где разместились коллекции, с которыми дизайнер вновь дебютировал в Париже в 2016-м, наталкивает на мысль, что маятник качнулся: на смену сложным архитектурным формам приходят трезвые силуэты из поствоенных 40-х и едва уловимые намеки на диоровский New Look. Но одного вопроса все равно не избежать. Выдержат ли эти коллекции проверку временем? Покидая выставку Оливье Тискенса в Антверпене, хочется в это верить.
Экспозиция Olivier Theyskens: She Walks in Beauty продлится в музее MoMu в Антверпене до 15 апреля 2018 года
