Холли Фултон о вызовах модной индустрии и поиске молодых талантов
Шотландский дизайнер Холли Фултон училась в Эдинбургском колледже искусств и в Королевской академии искусств в Лондоне, работала с Альбером Эльбазом в Lanvin. В рамках лейбла Holly Fulton она экспериментирует с насыщенными принтами, а ее яркие коллекции продаются на Net-a-Porter и в Harvey Nichols. Также Фултон выступает амбассадором Graduate Fashion Week в Лондоне, благотворительной инициативы по поддержке молодых дизайнеров.
На этой неделе по приглашению образовательной компании DonStream Холли Фултон посетила Киев, где встретилась со студентами Киевского университета техники и дизайна. Пользуясь случаем, редактор отдела моды Vogue UA Веня Брыкалин поговорил с Фултон о новых вызовах индустрии, трудностях, с которыми сталкиваются молодые дизайнеры, и о том, как распознать настоящий талант.
- Холли, вы занимаетесь поддержкой молодых дизайнеров. Но я заметил, что с каждым годом желающих начинать собственное дело среди выпускников модных школ становится все меньше.
- Начинать свой бизнес сразу после учебы очень трудно. Ты несешь ответственность не только за себя, но и за всю команду, которая работает с тобой, поддерживает тебя и вкладывает энергию в то, чтобы реализовать твое видение. Поэтому я рекомендую всем для начала пробовать поработать хотя бы в двух разных компаниях и понять для себя, в каком направлении ты хочешь развиваться. До того, как запустить Holly Fulton, я в течение пяти лет занималась самыми разными делами - работала с антикварными украшениями и в арт-галерее. Это все не имело прямого отношения к моде, но там я набиралась жизненного опыта, училась работать с людьми, правильно обращаться с деньгами.
- Выпускники часто оказываются не готовы к встрече с реальностью модного бизнеса - в школах этому почти не учат. Почему?
- Если в человеке достаточно драйва, чтобы начать собственное дело, он сам найдет эту информацию. Надо проходить стажировки, нарабатывать связи и строить отношения с людьми - только так вы поймете, как на самом деле устроен бизнес. В университете нужно фокусироваться на другом. Здесь студентам помогают реализовать свой творческий потенциал и понять, кем на самом деле они являются или могут стать. Учеба - это время для экспериментов.
- Во время обучения вы попали на работу к Альберу Эльбазу в Lanvin. Чем был полезен этот опыт?
- Это стало для меня крещением огнем. Я пришла в Lanvin до окончания магистратуры. Из университетской студии в кутюрное ателье в Париже - это была резкая смена обстановки. Работа в Lanvin оказалась не такой творческой, как я себе представляла. Я обожаю рисовать, а там это было не принято - в ателье толком не было ни бумаги, ни карандашей. Создание коллекций проходило в общении с директором ателье, другими дизайнерами и непосредственно с Альбером. Мы работали с образцами - драпировали на манекенах и экспериментировали с разными техниками. Опыт в Lanvin стал для меня откровением - тут я поняла, что такое люкс в одежде и как устроены компании подобного масштаба, какое количество людей за этим стоит. Поэтому начиная свой бизнес, я была готова к испытаниям.
- С того времени многое поменялось. Сегодня в модной индустрии меньше места фантазиям, но больше разговоров о продукте и ценообразовании. Думаете, это преходящее?
- Бизнес и вправду стал прагматичным. Люди тратят деньги очень осторожно, а покупая новую вещь хотят получить «горячий хит сезона». Это повлияло на коллекции - дизайнеры работают с разными категориями продуктов, пытаясь реализовать все коммерческие возможности. Но я думаю, рано или поздно мы вернемся к вопросу ремесла. С развитием технологий все происходит ужасно быстро - не знаю, замедлится ли когда-нибудь этот процесс, но я очень надеюсь, что это произойдет. Как дизайнер я точно не хочу производить бездумное количество ненужных вещей. Клиентам интересны вещи, которые кажутся им уникальными - вещи, созданные специально для них и с мыслью о них. Сейчас одно из самых интересных направлений - работа с клиентами над индивидуальным гардеробом. Будущее - за bespoke.
- В таких условиях молодые дизайнеры испытывают небывалый прессинг.
- Начинать сегодня очень трудно - все сводится к цифрам. Но невозможно оценить успех начинающего бренда по результатам двух сезонов. Чтобы видеть эволюцию дизайнера, надо дать ему 4 года. Со стороны ретейлеров это существенные инвестиции, поэтому так важно, чтобы у молодых брендов была своя история и точка зрения. Покупая одежду, клиенты хотят быть вовлеченными - им важно понять что-то про дизайнера и его эстетику. Каждый сезон я выбираю себе музу, которая вдохновляет меня на новую коллекцию. Мне нравятся эти женщины, их искусство - я хочу донести их истории до клиентов.
- Роль дизайнеров тоже меняется. Они становятся креативными директорами и работают в разных медиа: создают одежду, снимают фотоальбомы и оформляют интерьеры.
- О, для меня это идеальная формула! Творческому человеку рано или поздно становится тесно в рамках одного занятия. Я хочу быть открытой новым идеям и пробовать себя в разных проектах. Это не всегда легко с точки зрения брендинга, но в Holly Fulton нам очень повезло. Главный элемент в моей работе - принты, которые можно адаптировать практически для любого продукта. У нас за спиной более 40 проектов с самыми разными компаниями, от Christian Louboutin до Cutler and Gross. Сейчас дизайнеры работают как кураторы - если клиент хочет купить у вас футболку или рубашку, ему, возможно, будет интересно найти у вас книжное издание или коллекцию керамики. В таких объектах люди открывают для себя мир дизайнера.
- В этом году вы начали работу над предметами интерьера, но при этом не делаете мужских коллекций?
- Когда-то мы с моей близкой подругой, британским дизайнером Лу Далтон, торжественно пообещали друг другу, что она никогда не будет заниматься женскими коллекциями, а я - мужскими. Этой шуткой все и кончилось. А если серьезно, для меня дизайн начинается с законов кроя и в мужской моде эти правила совсем иные, чем в женской. Я не училась мужскому дизайну - это не значит, что в теории я не могу этого делать, но я бы хотела начать тогда, когда почувствую уверенность в своих силах. Пока такой уверенности у меня нет.
- Как вам кажется, чего в вашей карьере больше - упорства или везения?
- Мне очень повезло с таймингом. Повезло, когда я поступила в колледж искусств в Эдинбурге - тогда был бум на шотландских дизайнеров и нам уделяли много внимания. Повезло, когда получила приглашение в Lanvin и позже, когда поступило предложение показать дебютную коллекцию в рамках программы Fashion East в Лондоне. Это случилось так внезапно, что у меня даже не было времени отказаться (смеется). Поначалу, у меня были стереотипы, что модный бизнес - это очень враждебная среда. Но я нашла столько поддержки в людях, которые за 10 лет встретились на моем пути - такого я просто не могла себе представить. Думаю, секрет успеха в возможности представить свою работу нужным людям в нужный момент.
- Холли, не могу не задать последний вопрос. Как в молодом дизайнере распознать настоящий талант?
- Знаете, часто все дело в том, что за человек перед вами. Бывает не так важно, какие у него работы - он может показать слабо отрисованные эскизы или не очень изящно пошитые вещи. Важнее, как он относится к своему делу и как рассказывает о нем. Такие люди должны говорить без умолку, в них должна чувствоваться страсть. А если они могут уложиться в 30 секунд - скорее всего, из них ничего не выйдет.
