Что такое базовый ювелирный гардероб

Драгоценности без позы и большой цены - основа ювелирного гардероба.

Главенство великого искусства High Jewellery, так или иначе, счастливо продлилось до конца эпохи dolce vita. Апофеозом стал так называемый стиль Bvlgari - варварски роскошный, вопиющий, дерзкий. Сегодня в моде - минималистский базовый ювелирный гардероб, легкий и - что главное - ежедневный.

Все решительно изменилось в начале 1970-х, когда dolce vita пришел закономерный конец, - хотя буйный стиль Bvlgari все еще продолжал процветать и колоситься на статуарной шее американской кинодивы Элизабет Тейлор, главной клиентки Дома.

Для изменений были две ключевые причины. Первая: приход в 1974 году в великую американскую ювелирную марку Tiffany & Co. поклонницы Антонио Гауди - художницы и модели Эльзы Перетти. Она серьезно «подвинула» на арт-позициях кумира США драгоценных 1960-х Жана Шлюмберже, чье поразительно сложное и многогранное творчество поистине достойно классического музея.

Но музея достойно и то, что предложила длинноносая худосочная блондинка Эльза Перетти. Это были «плавучие», похожие на доисторические ископаемые, «биологические» украшения из демократичного серебра, материала, нехарактерного для Tiffany & Co., - если, конечно, речь не идет о милой «ложке на первый зубик». Те самые вещи, которые женщина выбирает и покупает себе исключительно сама, - в этом и состоит идеологическая основа современного базового ювелирного гардероба. То, что сделала Перетти, стоит считать истинной цивилизационной и культурной революцией.

Второй резон: приблизительно в это же время (в 1972 году) по другую сторону Атлантики другая великая ювелирная марка - Cartier - разрабатывает инновационную Must de Cartier - концепцию маленьких и бюджетных ювелирных украшений, рядовых духов, обычных оправ и солнцезащитных очков, шелковых платков-каре, брелоков, письменных принадлежностей. Даже зажигалки из золота, которые Дом делал в эпоху ар-деко, сменили на стальные с лаком. Смысл грандиозных перемен (хотя с «высокой» ювелиркой в Cartier и не думали расставаться: флагманское украшение эпохи - два перекрещенных золотых крокодила для мексиканской актрисы Марии Феликс) заключался в том, чтобы любой человек - мужчина или женщина - смог купить себе «что-нибудь от Cartier». Под «ядерный маркетинговый удар» попали даже легендарные марочные часы компании. Цена самых бюджетных Tank de Cartier в пересчете на нынешние деньги не превышала 1 000 евро - за несколько купюр люди приобретали священное имя Cartier.

Концепция Must de Cartier мгновенно обрела популярность: послереволюционный Париж с радостью и благоговением отнесся к этой здоровой идее. Отметим, что сегодня и изделия Эльзы Перетти, и базовые вещи Cartier продолжают пользоваться спросом. Более того, приглашенные в Tiffany & Co. после Перетти дизайнеры, в том числе и Палома Пикассо, были вынуждены учитывать «сиюминутность» собственных ювелирных предметов - легендарные Olives Паломы существуют и в серебряном варианте.

Ради правды, впрочем, стоит отметить и иной фокус. Великий французский ювелирный дом Van Cleef & Arpels еще в революционном 1968 году представил харизматичную коллекцию Alhambra. Ее основа - демократичный сотуар, центральное украшение в стиле ар-деко с полудрагоценными и даже поделочными камнями: лазуритом, малахитом, сердоликом, черным ониксом, перламутром и бирюзой. За сотуаром Alhambra, который активно рекламировался в прессе (ибо сначала продавался плохо), последовали кольца и серьги. Их женщины стали покупать самостоятельно, носить ежедневно и практически круглосуточно. Они с успехом делают это и сегодня - особенно бизнес-леди, для которых полный боевой комплект Alhambra - такой же «статус», как и Birkin Hermès.

Кажется, что все это очень просто. У каждой марки есть «высокие» украшения, коммерческие и базовые вещи. Но формула не всегда работает. В 2008-м в своем стремлении к демократичности французский ювелирный дом Chaumet, чьи украшения носили Наполеон Бонапарт и две его супруги, сделал базовые вещи из керамики (коллекция Liens Ceramic). В истории компании мотив известен с 1780 года: переплетенная лента украшала тиары и парадные броши. Излишне демократичное решение не прижилось - линейку из керамики сняли с производства. Чтобы подчеркнуть культовый статус коллекции, в 2013-м Дом показал ее «высокоювелирное» продолжение - двенадцать колец с крупными и редкими камнями вроде танзанитов и турмалинов Параиба.

У Boucheron единственной базовой можно считать коллекцию Quatre. Талантливую попытку «опустить планку» в начале 2000-х предприняла ювелир Соланж Азагури-Партридж под руководством ее патрона Тома Форда. Француженка марокканского происхождения выпустила несколько бюджетных коллекций. Среди изделий особо выделялось кольцо в форме надкусанного кусочка шоколадной плитки, а также раскрытые золотые губы (Not Bourgeois). Все это приводило в шок и трепет старых седовласых поклонников Дома, привыкших к миллионным «павлиньим перьям» и «украшениям для махараджей» Boucheron. Форда и Азагури-Партридж быстро отстранили от работы с наследием.

Интересно поступил французский исторический Дом Mauboussin (они же - «ювелиры цветов»), который принял решение вообще отказаться от сегмента High Jewellery. В 2003 году Дом выпустил простенькие колечки со звездочками Etoile по цене 1 200 евро. И еще умудрился открыть магазин буквально «на проходной» - на Елисейских Полях, где сроду не ступала нога приличного ювелира (исключение - Cartier, для которого Поля все-таки были исторической точкой).

Даже великий британец Garrard три года назад выпустил бюджетные «бантики» (the bow), а ведь эти люди делали британские тиары, часть из которых хранится в Тауэре. В конце 1990-х сориентировались и в Piaget: их изначально свадебная линейка Possession быстро стала базовой. В этом ключе откровенно выступают и в немецком Montblanc: у них как раз очень много серебра.

Базовый ювелирный гардероб - ежедневный, едва заметный, всегда уместный и ко всему подходящий (от пресловутой белой футболки с джинсами до маленького черного платья и смокинга Saint Laurent) - дает возможность рождаться и процветать многим маркам. Среди них самая мобильная - французская Messika, основанная в 2005 году в Париже художницей Валери Мессикой (ее отец Андре - крупный торговец белыми и цветными алмазами). Свою философию Валери объясняет следующим образом: «Моя цель - женщина. Она сама выбирает мои вещи, сама их носит - когда сочтет нужным, сама от них избавляется. Это легкое отношение к украшениям. Я лично не придаю им никакого значения». Ее вещи - классика жанра: пуссеты, цепочки с солитером, набор миниатюрных колец на два пальца, тончайшие браслеты-цепочки.

Драгоценности - без специального назначения, драгоценности - без цели, драгоценности - без позы и большой цены. Вот что такое базовый ювелирный гардероб. И ключевое слово здесь - «гардероб»: эти вещи носят легко, как летний сарафан, офисную рубашку или даже повседневную шубу. И в этом их бесценность. Они легки, они дают свободу - это и есть их козырь и логика их существования.

Текст: Екатерина Истомина

Стиль: Ina Lekiewicz

Прическа и макияж: Emil Zed

Кастинг: Jessica Martinelli

Производство: Ane Kruse

Ассистент стилиста: Assistant Karolina Jarosz

Модель: Annely Bouma.