Темный лорд: что Йоджи Ямамото сделал для мира моды
Благодаря авангардистскому духу своей одежды и знаковыми oversize-силуэтам черного цвета Йоджи Ямамото стал символом поиска индивидуальности и борьбы со штампами в мире моды. Часто говорят, что его одежда «не для всех», ведь чтобы носить вещи Yohji Yamamoto, нужно чувствовать мир аналогично их создателю. 3 октября легендарному японцу исполняется 75 лет, а Vogue.ua рассказывает, что привело его к успеху.
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Гибель отца на фронте и события в Хиросиме и Нагасаки в конечном итоге сформировали то, как будущий дизайнер рассматривал мир, поглощая разрушительные последствия войны: горе, голод, и отчаяние. «Когда мне было три или четыре года, я уже знал, что жизнь будет очень жесткой, - рассказывает Ямамото, - Мне пришлось сражаться. Я должен был защищать свою мать». Фактор того, что Йоджи единственный сын военной вдовы, заставил его взглянуть на общество ее глазами: «Я считаю, что видеть мир с точки зрения женщины было моей судьбой и позволило мне делать то, что я делаю».
Изначально Ямамото не планировал быть дизайнером и даже чуть не стал адвокатом. Он окончил юридический факультет Токийского университета Кейо и уже потом поступил в известную японскую Школу моды Бунка Гакуэн - учреждение, которое не только заложило основу для профессии его матери-швеи, но и выпустило не менее звездных учеников, чем сам Ямамото - Иссей Мияке и Кензо Такада.
В 26 лет Йоджи поехал в Париж, где в то время активно развивалась высокая мода, а рынок был поглощен силуэтами Christian Dior, Chanel и Balenciaga. Новоиспеченный дизайнер пытался найти работу в индустрии моды, однако его эскизы абсолютно противоречили тогдашним тенденциям, поэтому были отвергнуты всеми модными Домами. Ямамото пришлось вернуться назад в Японию, но именно там покупателям понравились придуманные им широкие плащи, и они стали понемногу продаваться. А уже в 1977 году в Токио прошел показ его первой коллекции.
На европейском рынке бренд Yohji Yamamoto появился в начале 80-х, предлагая альтернативу гиперсексуальной, визуально перенасыщенной эстетике того времени. Славу бренду принесла коллекция 1981 года, которую дизайнер представил в Париже. Модели дефилировали без макияжа, в черной асимметричной одежде и грубой обуви. Черный цвет, лаконичность силуэта, деконструкция и многослойность вызвали шок у публики, привыкшей к обилию цвета, широким накладным плечам и высоким каблукам.
К слову, черный - любимый цвет Ямамото. Другие цвета он считает лишними. «Все, что меня интересует - это фактура и геометрия», - говорит мастер. В дизайне Йоджи Ямамото есть темнота, которая читается в эстетике одежды. Его страсть к использованию этого цвета исходит из личной детской трагедии, которая формирует его творческий почерк и сегодня, ведь после смерти отца, его мама никогда не одевала одежду другого цвета. Конечно, иногда дизайнер "изменяет" своему любимому черному. Но лишь иногда.
Вместе с Рей Кавакубо Ямамото перевернул представления о цвете и силуэте, господствовавшие в мире моды. Благодаря этим дизайнерам черный цвет перестал считаться унылым и депрессивным. Кроме того, Ямамото был одним из немногих дизайнеров 1980-х, кому не нравилась агрессивная сексуальность, царившая на подиумах в то время. Он считал, что скрытое под одеждой привлекательнее открытого. «Смысл сексуальности в том, чтобы ее скрывать, - говорит Йоджи. - Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, является гораздо более соблазнительной. Чем больше она пытается скрыть свою женственность, тем больше она проявляется в ее образе жизни».
Каждая вещь Йоджи имеет индивидуальный характер. Дизайнер никогда не делал ставку на мейнстрим, ему не импонирует эстетика обтягивающих платьев, осиных талий и высоких каблуков. Женщина в одежде Yohji Yamamoto - прежде всего личность. Сочетание восточных и западных традиций создают вещи вне времени и вне моды. При всей современности и даже «футуристичности» образов, создаваемых мастером, он почти всегда хотя бы отчасти использует старинные технологии, не давая угаснуть древним традициям. Для создания своего «кутюра для бомжей» он нередко привлекает ремесленников, до сих пор использующих старые ручные техники: кустарное ткачество, окраску тканей, филигранную ручную вышивку и плиссировку.
Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби саби (обширная часть японского эстетического мировоззрения: «ваби» ассоциируется со скромностью, одиночеством, не яркостью, однако внутренней силой; «саби» - с архаичностью, неподдельностью, подлинностью) и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных тенденций.
Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, - в противовес большинству силуэтов на подиумах других дизайнеров. Вещи дизайнера часто сравнивают с одеждой нищих или бездомных. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. «Моя роль во всем этом очень проста», - сказал он. «Я делаю одежду как доспехи. Моя одежда защищает вас от неприятных глаз».
