Как модный мир вдохновляется образом Франкенштейна
Спустя двести лет после выхода книги Мэри Шелли «Франкенштейн», ее мрачноватые образы продолжают вдохновлять дизайнеров от Алессандро Микеле до Рика Оуэнса и Рей Кавакубо.
Представьте себе сцену. Июнь 1816 года. Вилла в Италии на берегу Женевского озера и небольшая предыстория. В апреле 1815 года, который позже получит название «год без лета», произошло извержение Тамборы в Индонезии, ставшее крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества. Вулканические облака пепла накрыли даже Европу. Небольшая группа писателей ищет что-то, чем можно было бы занять себя во время бесконечных дождей. Долгие ночные разговоры о медицине, литературе, поэзии. И вот однажды ночью лорд Байрон предложил рассказывать страшные истории и речь зашла об экспериментах философа и поэта Эразма Дарвина, жившего в XVIII веке, который занимался вопросами гальванизации (в то время термин «гальванизация» означал не создание металлических покрытий электрогальваническим способом, а процесс воздействия электрического тока, - по методу Луиджи Гальвани, - на мертвый организм, которое вызывало сокращение мышц и видимость оживления), и осуществимости возвращения мертвого тела или разрозненных останков обратно к жизни. Даже ходили слухи, что он все-таки смог оживить мертвую материю. Так, сидя у камина на вилле Байрона, поступило предложение, чтобы каждый из них написал «сверхъестественный» рассказ. Вскоре после этого, во сне Мэри Шелли привиделась идея о написании «Франкенштейна».
В наше время готический роман постоянно питает воображение дизайнеров и художников по костюмам. Обветшалый декаданс нарядов мисс Хэвишем в «Великих ожиданиях», вампирически сексуальные одеяния в фильмах по роману Брэма Стокера «Дракула» и мрачный меланхоличный гламур, к которому так склонны дизайнеры Риккардо Тиши и Дилара Финдикоглу.
Фактически сезон осень-зима 2018/19 не остался в стороне и сразу несколько дизайнеров сделали будоражащие воображение мрачноватые коллекции. Так, к примеру, Стюарт Виверс для Coach 1941 создал вполне готическую коллекцию, напоминающую вселенную Эдгара По, из миллионов прозрачных слоев, подбитую длинными бархатными лентами, прозрачных слоев. А на показе Richard Quinn девушки вышли в угольно-черных платьях-коконах, а их головы были закрыты мистическими вуалями.
Если думать о Франкенштейне, как о персонаже, собранном из многих частей тела, то и эта история имеет место быть на многих модных показах. История о монстре не теряет актуальности, в мире моды «Франкенштейн» стал именем нарицательным для описания реконструированной одежды и такой же собранной из разных частей, как и сам печальный герой. Как раз такой как в коллекциях House of Holland осень-зима 2018/19 и Fengchen Wang с их «куртками Франкенштейна», состоящими из двух половинок штук, сшитых вместе.
Еще два дизайнера в новом сезоне показали свое увлечение романом Мэри Шелли. Так, после показа Gucci осень-зима 2018/19 (экстравагантный коктейль сильных контрастов, длинных юбок и отрезанных голов, которые носили под мышкой модели), Алессандро Микеле сказал: «Каждый из нас является доктором Франкенштейном».
Дизайнер Франческо Росси рассказал, что идея для его последней весенне-летней коллекции Marni появилась, когда он просматривал с другом историю своих покупок в Интернете. «Это были по меньшей мере десять Венер Милосских и одна марионетка доктора Франкенштейна... Поэтому я подумал, что, если доктор Франкенштейн вернет Венеру Милосскую к жизни? Одна из идей реализовалась во многих деталях. Так, например, коллажи с Венерой на кусках топов и платьев, телесные наряды, размывающие границы между кожей и тканью, швы, похожие на настоящие хирургические рубцы».
«Франкенштейн (и особенно его сущность) является особенно интересной готической иконой для модельеров, потому что философия романа касается тела и трансформации плоти, - говорит искусствовед-историк Эмбер Бучарт. - Вероятно, эта идея и есть сердце моды, которое ее питает». Так, тревожные и декадентские образы Александра Маккуина наполнены готическими образами и ссылками. Его коллекция для сезона весна-лето 1999 года была объяснена так: «Конструкции человеческого тела были переосмыслены в формированный кожаный корсет со швами и шрамами, который напоминал Франкенштейна». Маккуин также упомянул об острове Доктора Моро в своей коллекции Givenchy осень-зима 1997/1998 под названием Eclect Dissect, главная концепция которой была основана на создании странных гибридов человека и животных, что в общем-то снова напоминает книгу Шелли.
Модные архивы также полны отсылок к образу Франкенштейна. Коллекция Rodarte весна-лето 2009 была данью памяти Бориса Карлоффа в экранизации в фильме «Франкенштейна» (1931), а Кристофер Кейн напечатал лицо актера на футболках в коллекции весна-лето 2013. К категории дизайнеров, которые не на шутку увлечены историей монстра Шелли можно отнести Рей Кавакубо, Ирис ван Херпен и Йоджи Ямамото, с их противоречивыми подходами к пропорциям тела, иногда деформированными и чудовищными.
Роман Мэри Шелли, рожденный в темное время суток, когда все было так нестабильнои мрачно, имеет также и политический контекст. Учитывая нынешнее состояние мира и преобладающую атмосферу неопределенности, неудивительно, что эти темы теперь возобновляются и пересматриваются. Коллекция Rick Owens весна-лето 2019, кажется, особенно соответствует представлениям проблемного времени с его библейскими аллюзиями (работа Шелли и во многом вдохновлена Библией и «Потерянным раем» Джона Мильтона). Модели выходили в платьях, обрезанных с помощью лазера, размахивая факелами или в черных металлических конструкциях, иллюстрируя апокалиптический подход к одежде.
По материалам: vogue.fr.
