Fashion-перестройка: Недели моды умирают?
Мы наш, мы новый мир построим.
Неделя моды в городе N - затяжной период трудового недосыпа и алкогольных возлияний по долгу службы для профессионалов и одно из главных событий года для всевозможных модников и околомодников. Кто-то колесит по настоящим мировым столицам и светится в стритстайл-отчетах из Парижа и Лондона, кто-то "празднует" поскромнее - в недрах "Манежа" или "Гостинки". Все ясно, понятно и неизменно: на спине большой черепахи три слона, на них - Земля, на Земле - Недели моды. Нарушалась гармония лишь кадровой чехардой.
И вдруг, как гром среди ясного неба, смартфон выплевывает новость за новостью: один за другим бренды отказываются от Недель моды. С начала этого месяца о решении пересмотреть график и концепцию показов объявили Burberry, Tom Ford и Vetements. Поддержала коллег - правда, не делом, а словом - и Донателла Версаче. Чем же не угодили дизайнерам старые-добрые фэшн-уики?
Немного истории
Неделя моды - дама немолодая. Родилась она в 1943 году в Нью-Йорке. Цель у первопроходцев New York Fashion Week была вполне конкретная и к сегодняшнему дню слегка устаревшая - обеспечить американской модной индустрии независимость от парижских коллег на фоне Второй мировой. Мотаться во Францию за инспирэйшином, как это делали раньше, стало травмоопасно. Война закончилась, а формат оказался живучим и очень удобным. Постепенно народились и другие Недели: в 1958 году - в Милане, в Париже - 1973-м (хотя первые недельные смотры по части кройки и шитья стали проводить с 1945-го), в Лондоне - в 1984-м. Постепенно Недели обрели современные черты. Женская и мужская линии целомудренно разделены во времени и пространстве. Весенне-летние коллекции показывают в начале осени, осенне-зимние - в начале года. В итоге новинки появляются в магазинах спустя полгода после показа.
Скажем по секрету: нынче темпы жизни совсем не те, что 70, 50 и даже 30 лет назад. Распространение информации - вопрос пары кликов по экрану, любой показ можно отследить через Instagram. Сегодня неспешность и ожидание - признак подступающего Альцгеймера. Не удивительно, что дизайнерам стало тесно в календарном аналоге бабусиных труселей.
Что меняем?
Наиболее революционный шаг брендов-бунтарей - прыжок во времени. Дизайнеры хотят сократить лакуны между презентацией коллекции и ее выходом на рынок. Том Форд снял осенне-зимний показ с расписания нью-йоркской Недели моды и передвинул его на сентябрь - на подступи к заявленному сезону. Burberry вообще отказались от сезонности и собираются представлять коллекции в сентябре и феврале - тоже незадолго до продаж. А Vetements планируют показать очередное буйство форм в январе при старте продаж в феврале. Еще один принципиальный момент - объединение мужской и женской линии на одном подиуме, что сократит количество показов до двух в год. И удобно, и современно - силами энтузиастов вроде Алессандро Микеле унисекс и гендерное единение уже давно 100% cool.
Помимо очевидного и наивного "удобства клиентов", дизайнеры называют и более прагматичные причины новой политики - в основном, финансовые. "Это сэкономит деньги всем: от самих брендов до прессы и байеров", - отмечает Демна Гвасалия. Не вдаваясь в дебри финансовых подробностей, отметим по-житейски: ну да, первые как минимум сэкономят на организации шоу, а вторые будут реже мотаться по модным столицам (правда, если учесть, что другие бренды от Недель не отказываются, это немного сомнительно).
Наконец, сокращение показов следует и тренду, негласно отмеченному скоропостижным бегством Рафа Симонса из Dior - хватит уже пахать от рассвета до заката, ХХI век на дворе. Кстати, против переработок выступил и другой экс-дизайнер Dior - Джон Гальяно. В одном из недавних интервью он заявил, что работа в формате 24/7 довела его до депрессии, алкоголизма и наркозависимости.
Жертвы времени
Сегодня сложно предвидеть последствия новой fashion-модели. Наверняка повезет pr?t-?-porter - бренды смогут продавать коллекции без задержек, ажиотаж не успеет поникнуть, а масс-маркет - сварганить вольную интерпретацию трендов по бросовым ценам. Придется пересмотреть схему работы с ритейлерами и байерами, но решение будет найдено - например, с помощью лукбуков и пресс-показов "для внутреннего использования".
Главными жертвами назревающих перемен могут стать две противоположности модной вселенной: кутюр и масс-маркет. С последним все ясно - больше не удастся, оперативно уловив тенденции, забивать моллы луками под C?line и Chlo?. Придется либо кроить с опозданием в сезон (что глупо), либо думать самим.
А кутюр и так все больше походит на pr?t-?-porter - и лиловые мини Armani Priv?, и странные поделки Dior 2016 года выпуска можно спокойно надеть, не дожидаясь церемонии вручения "Оскара" или королевской свадьбы. С утратой лощеной причудливости и одновременным нарождением оперативного pr?t-?-porter эксклюзивность - единственное, что может удержать haute couture от нелепого падения с "парохода современности" в Лету. А что будет, если отчаявшийся стрельнуть луки у pr?t-?-porter масс-маркет примется мимикрировать под кутюр? В наши демократичные дни "это Armani" - сомнительный оправдание безнадежной похожести на H&M.
Наконец, главный вопрос: что станется с Неделями моды, если вслед за первопроходцами подтянутся и все остальные? Неужели вместо стройной гармонии наступит анархичное броуновское движение? Едва ли. Так или иначе все "переехавшие" показы снова скучкуются вместе. Верится с трудом, но климат Земли сформировался чуть раньше дня рождения Карла Лагерфельда и Анны Винтур. Холод и тепло по-прежнему будут сменять друг друга. Просто указывать, в чем их встречать, нам наконец станут вовремя.
Форд, Бейли и Гвасалия поворошили палкой сонный модный муравейник, и выяснилось, что там все еще есть жизнь: зашевелились критики, зашелестел глянец, затрепетали корифеи по части ряш и драпировок: "Что? Где? Когда?" Без паники, Недели моды не умрут, но, со скрипом подняв обрюзгшие телеса, снесут перегородку между "М" и "Ж" и мирно переползут на новые даты. "Король умер, да здравствует король!" - быть может, в кои-то веки грядет настоящее обновление.
