Краткая история Недели моды в Париже

Париж часто называют эпицентром моды: городом кутюр, шумных ателье и ужасно хорошего вкуса. Его репутация основана на особом образе наследия и элегантности. Как отмечает историк моды Валери Стил в своей книге «Париж: столица моды»: «История парижской моды неразрывно связана с мифами и легендами».

В честь старта Недели моды в Париже сезона весна-лето 2021, которая пройдет с 28 сентября по 6 октября, Vogue оглядывается на историю и то, как все начиналось: от экстравагантных балов Поля Пуаре до New Look Кристиана Диора и необычных показов Chanel Карла Лагерфельда.

На заре парижской моды такие дизайнеры, как Чарльз Уорт (конец XIX века) и Поль Пуаре (начало ХХ века) пытались представить свою одежду в действии. В то же время леди Дафф-Гордон (дизайнер под псевдонимом Люсиль) делала то же самое в Лондоне. Пуаре, который был известен своими роскошными плавными формами, решил объединить коммерцию с социализацией, устроив серию роскошных балов, на которые посетителей просили прийти в своих лучших нарядах. Одним из самых ярких событий стала вечеринка «Тысяча вторая ночь» 1911 года, на которой Пуаре представил абажурные платья и шаровары.

К 1920-м и 1930-м годам Париж превратился в оранжерею известных имен: от сдержанной непринужденности Коко Шанель до сюрреалистических экспериментов Эльзы Скиапарелли и плавных драпировок Мадлен Вионне. Показы стали менее масштабными и более индивидуализированными: каждый модный Дом представлял свои коллекции на мероприятиях исключительно для клиентов. Из-за сильного беспокойства по поводу копирования эскизов места проведения показов тщательно держали в тайне.

Последствия Второй мировой войны сделали показы мод в Париже более регламентированными. В 1945 году Chambre Syndicale de la Haute Couture постановила, что все Дома высокой моды должны в сезон выставлять не менее 35 вечерних и повседневних вещей. Одежда была доступна только по индивидуальному заказу, с длительным процессом заказа и примерки.

Париж нервничал из-за растущего влияния модной индустрии Нью-Йорка, где война стимулировала поддержку американских дизайнеров на их первой Неделе прессы в 1943 году. Но у французской столицы было секретное оружие: Кристиан Диор. В 1947 году первая коллекция Dior - Corolle, которую посетило огромное количество модной прессы и которую разрешили фотографировать, - помогла обновить модную повестку дня французской столицы. Отказавшись от прагматизма войны, Диор сделал ставку на объемные юбки, узкую талию и нарочитою женственность. В течение следующих нескольких лет Dior будет определять меняющиеся линии и формы женской одежды, восстанавливая настроение Парижа вместе с современниками, такими как Юбер де Живанши, Пьер Бальман и Жак Фат.

В 1960-х годах появилось другое имя - Ив Сен-Лоран. Запустив в 1966 году линию прет-а-порте, в том числе его столь обожаемый смокинг, Сен-Лоран ознаменовал еще один сдвиг в настроении, в котором основное внимание было сосредоточено на молодежной культуре (отраженной в коллекциях Пьера Кардена и Андре Куррежа, посвященных космической эре). Прет-а-порте активно шагало вперед.

Первая официальная Неделя моды в Париже состоялась в 1973 году, когда была создана Французская федерация моды, и открылась показом «Версальская битва» (Battle of Versailles), изменившим правила игры. В этой битве - только из-за модного разнообразия - историческая напряженность между Парижской и Нью-Йоркской модой ожила на подиуме, когда пять крупнейших французских дизайнеров столкнулись с пятью неизвестными американцами.

В мероприятии по сбору средств для восстановления Версальского дворца приняли участие Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан из Christian Dior, Пьер Карден и Юбер де Живанши с французской стороны, против Анны Кляйн, Хальстона, Оскара де ла Ренты, Билли Бласса и Стивена Берроуза, представляющих Америку. Несмотря на зрелищность, в том числе караваны с носорогами и кареты из тыквы в стиле «Золушки» от французов, победителями стали американцы с их преимущественно афро-американским модельным составом и появлением Лайзы Миннелли.

С тех пор шоу становились все более смелыми: от феерии Тьерри Мюглера в 1984 году на стадионе Le Zenith (с 6000 зрителей) до потрясающего конического бюстгальтера Жан-Поля Готье, который дебютировал в 1990 году и прославил Мадонну, когда она носила его для своего мирового турне Blonde Ambition World. Возрождение Chanel под руководством Карла Лагерфельда в 1980-х принесло множество запоминающихся моментов на подиумах, а появление новой волны японских дизайнеров, включая Йоджи Ямамото и Comme Des Garçons, привело к революционному мышлению, когда дело дошло до стиля.

В 1990-е годы в Париж начали приезжать британские дизайнеры - от Джона Гальяно, который стал художественным руководителем Dior в 1996 году, до Александра Маккуина в Givenchy (1996-2001). А совсем недавно, в июле 2019 года, Стелла Маккартни заключила договор с французской люксовой группой LVMH, чтобы сделать ставку на устойчивую высокую моду.

Сегодня шоу в Париже более драматичны, чем когда-либо. Поскольку коллекции стали нормой для многих брендов, Неделя моды в Париже пытается удивить антуражем - подиумами, имитирующими вокзалы и супермаркеты, аэропорты и карусели. Многие из этих амбициозных декораций стали возможными благодаря тому, что покойный Карл Лагерфельд работал в Chanel, каждый сезон стараясь превзойти предыдущий.

В другом месте обратите внимание на театральность Louis Vuitton, Balenciaga и Рика Оуэнса - последний представил человеческие рюкзаки для своего показа весна-лето 2016. Сегодня этот не тот город, в котором Пуаре устраивал танцы более 100 лет назад, но тем не менее - эту отличительную парижскую драму невозможно превзойти.

Текст: Rosalind Jana.

Лето