10 дизайнеров, которые создавали моду будущего
20 июля 1969 года, «Аполлон-11» стал первой миссией с экипажем, которая приземлилась на единственный постоянный спутник Земли - Базз Олдрин и Нил Армстронг ступили на поверхность, где ранее никогда не бывал человек. Это был эпохальный момент, за которым наблюдали около 600 миллионов людей. Космическая гонка холодной войны имела далеко идущие последствия, и не только вызвала горячие разговоры и неуверенность в наших отношениях с космосом, но и оказала огромное влияние на культуру, в том числе и на моду. Дизайнеров Андре Куррежа, Пако Рабанна и Пьера Кардена эти события заставили разработать совершенно новый способ одеваться. В этом материале vogue.ua вспоминает коллекции, навеянные созвездиями, астронавтами, инопланетянами и всем остальным в великом неизвестном.
Дизайнеру Андре Куррежу отчасти приписывают изобретение мини-юбки (запутанная история между ним и Мэри Куант). Начиная с его коллекции «Космическая эра» в 1964 году, белые и серебряные плетения Куррежа быстро стали частью эстетики, определяющей эпоху. Фактически, помимо укороченного подола юбки, он также помог популяризировать другие предметы, которые стали определять образ «лунной девушки», включая ботинки на плоской подошве, очки и брючные костюмы, а также одежду из легко протираемого ПВХ. Его одержимость комфортом, инновациями и перспективным дизайном продолжалась вплоть до высадки на Луну и не только. Это была одержимость, которая нашла свое отражение во всевозможных высоких сферах. Курреж даже получил личное приглашение посетить центр управления полетами НАСА на мысе Канаверал.
В руках испанского дизайнера Пако Рабанна космическая гонка стала прекрасным стимулом для предвидения авангардного будущего. Работая с рядом инновационных материалов, включая бумагу, пластик и, конечно же, металл, дизайны Рабанна часто напоминали очень красивые доспехи из загадочной вселенной. Игриво заявляя, что он «прилетел на Землю с планеты Альтаир, чтобы создать цивилизацию на этой планете 78000 лет назад», Рабанн создавал одежду на грани искусства. Его смелые вырезы и новаторские методы конструирования многократно копировались на протяжении десятилетий.
Как и его коллеги из 1960-х, Пьер Карден взял на себя задачу отправиться во вселенную, что он воплотил в яркой одежде, подходящей только для самых галактических женщин. С любовью к необычным деталям (например, винил, большие молнии, геометрические узоры и боди) и архитектурным подходом к пропорциям, одежда Кардена была очаровательной и юмористической в равной мере. Его показ 1969 года под названием «Космическая эра и футуризм» был создан под сильным влиянием ажиотажа вокруг высадки на Луну. Как и Курреж, он также посетил НАСА - он стал первым гражданским лицом в мире, которое примерило знаменитый скафандр Армстронга, когда он якобы подкупил охранника, чтобы тот предоставил ему доступ. Этот опыт произвел на дизайнера такое глубокое впечатление, что он начал создавать свои собственные скафандры для НАСА, а в 2000 году он сказал, что все еще мечтает о доме на Луне.
Драматические пропорции и фантазии Тьерри Мюглера о человеке-киборге кажутся логическими наследниками традиции космической эры. Его модели часто выглядели как устрашающе соблазнительные существа с другой планеты (неудивительно, что его духи назывались «Чужой»), с большим количеством металлических деталей в стиле Пако Рабанна и смелыми платьями. Конец 1970-х был для дизайнера особенно ориентированным на открытый космос - от блестящих серебристых платьев со складками до золотых скафандров с поясом и головных уборов в виде шлема. Последний, представленный в его коллекции осень-зима 1979/1980, сочетал классический футуризм 1960-х годов с готовым к расцвету излишеством 1980-х.
Внеземная жизнь - странные космические корабли, стереотипные зеленые инопланетяне и другие фантастические вещи - также послужила источником вдохновения для дизайнеров. Знаменитые платья-летающие тарелки Issey Miyake стали местом встречи японских бумажных фонарей, биоморфных скульптур и НЛО. Создаваемые в течение 1990-х годов в различных формах и цветах, тщательно складываемая одежда из полиэстера имела форму «блюдца», ниспадающего каскадом по телу, придавая владельцу вид чего-то необычного в движении - любопытно привлекательного объекта, парящего прямо над землей.
В проектах Александра Маккуина часто упоминаются воображаемые пространства - не в последнюю очередь в его незабываемо тревожном финальном шоу, в котором были представлены футуристические видения Платоновской Атлантиды с гибридами животных, человека и океана. Однако, пожалуй, его самый космический момент наступил во время его работы в Givenchy, когда его коллекция осень-зима 1999/2000 была посвящена технологиям, андроидам и неопределенному будущему накануне 2000 года. Как и в случае с дизайнерами предыдущих десятилетий, Маккуин превратил это мощное сочетание беспокойства и возможностей в серию перспективных вещей с широкими плечами. По металлическому подиуму шагали модели со строгими бобами, одетые в блестящие научно-фантастические ткани, боди и шубы в стиле «Бегущего по лезвию».
Как и дизайнеры 1960-х годов, Хуссейн Чалаян также был озабочен футуризмом. В коллекции весна-лето 2007 Чалаян не только представил свое знаменитое платье-пузырь, но и провел участников шоу через быстрый урок истории моды с помощью шести предметов одежды, которые менялись на глазах у зрителей. Техническое волшебство, разработанное той же командой, которая работала над спецэффектами в фильмах о Гарри Поттере, позволяло одежде расцветать и трансформироваться на моделях, переходя от викторианских нарядов к коротким платьям, прозрачным нарядам кукол к бисерным украшениям и в одном случае, от ансамбля «домохозяйки» в космический корабль 1950-х годов. Каждая метаморфоза была встречена восторженными аплодисментами, поскольку Чалаян снова раздвинул границы формы и функций с помощью своего полета воображения.
Вопрос об одежде в космосе связан не только с абстрактным вдохновением, но и с практической точкой зрения. В конце концов, любой, кто выходит за пределы атмосферы Земли, полностью полагается на свою одежду, чтобы сохранить жизнь. А в эпоху потенциального космического туризма следующий этап разработки скафандров имеет решающее значение и полон замысловатых соображений. Эти опасения, вероятно, не были в центре внимания показа кутюрной коллекции Рафа Симонса сезона осень-зима 2014/2015, но его дизайн определенно демонстрировал осознание того, что космические путешествия связаны с одеждой. Выбрав, как и Чалаян, сочетание дизайна, уходящего в вековую историю, с более футуристической модой, Симонс представил серию костюмов из шелка и тафты, а сверкающая вышивка подчеркивала их утилитарные формы. В них тоже было отголосок предшественника Симонса Джона Гальяно - в 2006 году дизайнер вышел на поклон в костюме космонавта.
В коллекции Chanel осень-зима 2017/2018 Карл Лагерфельд представил завораживающее видение довольно шикарной жизни за пределами Земли. Обычным твидам и жемчугам придали космический вид: блестящие ботинки с черными носками, полупрозрачные принты, металлизированные плащи, стеганые накидки из фольги и несколько расшитых блестками платьев, имитирующих звездное небо. Коллекция была наполнена отсылками к работе предшественников Лагерфельда в 1960-х годов.
В последние годы коллекции Louis Vuitton были своего рода признанием в любви ко всему галактическому. В коллекции весна-лето 2019 Николя Жескьер продемонстрировал многие отличительные черты классического стиля космической эры. Намекая на его давний интерес к футуристическим силуэтам, угловатый пошив Жескьера, преувеличенные рукава и принты-пикабу с изображениями сложных космических кораблей и воображаемыми планетными пейзажами завершились созданием трех цветочных скафандров.
По материалам vogue.in
