Ожидание того стоило: первая коллекция Balenciaga за 53 года
В салоне высокой моды, тщательно восстановленном до первозданного вида времен Кристобаля Баленсиаги, прошло шоу без музыки. Гости слушали шелест тканей - на спортивных брюках с низкой посадкой, на джинсах ручной работы, волочащихся по бежевому ковру, и на парках с объемными рукавами, стекающими как водопад с плеч. Шоу, знаменующее возвращение Balenciaga на арену высокой моды после 53-летнего отсутствия, показало креативного директора Демну Гвасалию как диссидента haute couture и портного, столь же скрупулезного в отношении силуэтов, как и покойный основатель легендарного французского Дома.
«Это начало чего-то нового в моей карьере, - сказал дизайнер. - Люди всегда помещают меня в коробку с теми, кто занимается дизайном толстовок и кроссовок. На самом деле я не такой. Мне было важно использовать возможность, чтобы показать, кто я на самом деле как дизайнер, и эта коллекция стала ярким проявлением моего потенциала».
Демнаологи знают, что дизайнер первоначально основал Vetements в 2014 году с миссией создавать одежду с чувством общей аутентичности, но в то же время критически закодированной социальной иронией, которую мгновенно прочитало, полюбило и купило тогда маргинализованное поколение миллениалов. Сила этого таланта и привела его к креативному руководству в Balenciaga.
Кутюрная коллекция Демны - это во всех смыслах любовное письмо отцу-основателю Дома, наполненное смелыми архитектурными формами и преувеличенными пропорциями. Вбирая в себя сущность наследия Баленсиаги, Гвасалия остался верен своим любимым объемам и антиутопической резкости, отшлифованной и идеально подогнанной к исключительным тканям. Придерживаясь формата презентации haute couture, он открыл шоу полностью черными образами, чтобы позволить аудитории сосредоточиться на силуэтах. После того, как безупречный пошив изделий - серия шерстяных костюмов для мужчин и женщин, двубортные полупальто и утепленные атласные палантины - был четко определен, модели стали более смелыми по цвету, текстуре и пропорциям. От яркого оранжевого пиджака и юбки с откидной спинкой до сочетания парки и бального платья ярко-лазурного оттенка - Гвасалия представил клиентам высокой моды нечто изысканное и особо элегантное.
Текстура играет большую роль в моде Balenciaga, как и инновации в тканях: скульптурная куртка из серебристого искусственного меха и пальто из искусственного пера созданы с использованием техники вышивки шелковыми нитками. Также в коллекции есть юбка, драпированная вручную, джинсы свободного кроя из искусственной крокодиловой кожи и пальто, похожее на халат из ткани с микропорезами.
В коллекции непростое все: от футболок и джинсов - последние сделаны из японского денима ручной работы, скрепленного заклепками из стерлингового серебра, - до полностью вышитых цветами бальных платьев из экстравагантной тафты.
«Внести кутюр в современный контекст и донести его до нынешней аудитории, - так дизайнер описал свои намерения в интервью WWD. - Многие люди даже не знают, что Balenciaga - это кутюрный бренд с более чем 100-летней историей. Они думают, что это бренд, который начал с кроссовок Triple S. В каком-то смысле это поучительная история о моде».
Гвасалия родился в Грузии и изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена, которая породила оригинальную Антверпенскую шестерку в начале 1980-х годов. Он получил степень магистра в области дизайна одежды в 2006 году, а позже, в том же году, сотрудничал с Вальтером ван Бейрендонком, одним из тех самых шестерых, работая над мужскими коллекциями.
Он присоединился к Martin Margiela в 2009 году и отвечал за женские коллекции. В 2013 году он перешел в Louis Vuitton, где был дизайнером женских коллекций, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем под началом Жескьера. Его проект Vetements привлек внимание радикально перестроенной, невероятно объемной уличной одеждой и самыми незаурядными показами, что в конечном итоге принесло ему славу и в Balenciaga.
Теперь он новоиспеченный кутюрье, у которого есть потенциал стать столь же великим, как и его предшественники.
Посмотреть всю коллекцию Balenciaga Couture весна-лето 2021/2022.
Текст: Марина Шуликина.
