Американская мечта: интервью с Александром Вэнгом
В 2005 году Александр Вэнг бросил учебу в Школе дизайна Parsons, чтобы основать собственный бренд, - и не ошибся. Сейчас компания Alexander Wang - один из главных игроков американской модной сцены, а ее дизайнера бизнес вдохновляет не меньше, чем творчество.
Текст: Веня Брыкалин
Фото: Ryan Brabazon @2DM Management
Стиль: Ada Kokosar
Во второй половине нулевых модный Нью-Йорк встречал дебютные коллекции Александра Вэнга с удивлением и восторгом: отказавшись от идеи больших постановок со сложными костюмами, он отправлял на подиум моделей в растянутых футболках и куртках-косухах поверх купальников. Молодой дизайнер всю идеологию бренда построил вокруг простой и внятной идеи - создавать одежду, которую хотелось бы носить людям его поколения, молодым и амбициозным жителям большого города, у которых жажда скорости и впечатлений перевешивает аппетит к сложным смысловым конструкциям.
В разгар экономического кризиса конца нулевых вид моделей на показах Вэнга (среди них - топ-модели Ханна Габи Одиль, Фрея Беха Эриксен и Эрин Уоссон, которая выступала стилистом ранних коллекций дизайнера) стал fashion-ответом на печальные новости с Уолл-стрит. В попытках описать расслабленный стиль дизайнера журналисты обычно прибегали к аббревиатуре - MOD (model-off-duty). Этот термин можно перевести как «модель вне работы» - имеется в виду образ длинноногих девушек с небрежно спутанными волосами и смазанным макияжем, которые вернулись с затянувшейся вечеринки.
Жизнерадостные, хотя и довольно мрачные на вид показы Alexander Wang и по сей день проходят в ангарах и пустых индустриальных пространствах, разбросанных по Нью-Йорку, - атмосферой они больше напоминают рейвы или рок-концерты, чем парадные собрания fashion-истеблишмента. Армия Вэнга по-прежнему состоит из самых сексуальных моделей в бизнесе: Анна Эверс, Лекси Болинг и Кендалл Дженнер бодро шагают по едва освещенному подиуму под рев малоизвестной инди-группы или речитатив рэперов из ЮАР Die Antwoord.
Однако хулиганство Вэнга имеет строгие границы - оно заканчивается там, где начинается работа: «Я не прекращаю работать с финалом шоу. Я всегда думаю о том, как наши вещи будут представлены в магазине, как отреагируют на них клиенты и, купив вещь однажды, придут ли они снова. Я не верю в моду, которая живет одной лишь фантазией. В конце концов фантазии должны воплощаться в чем-то осязаемом».
За годы существования бренда Вэнг доказал, что точно знает, чего хотят его клиенты, - будь то свободные платья-рубашки, новая вариация шелкового платья-неглиже или ботинки на монструозной тракторной платформе. Благодаря этому инстинкту в 2012 году Вэнг получил приглашение возглавить парижский бренд Balenciaga, где проработал три года, пытаясь привить французскому Дому и его клиентам любовь к новым формам спортивного шика. Парижский опыт отразился и на его нью-йоркских коллекциях - в них видны внимательная работа с кроем и интерес к богатым материалам вроде натурального бархата и кожи.
Ироничные коллекции Alexander Wang - игра на контрастах. Дизайнер сочетает элементы формального костюма и коды уличной моды, пропитанные духом музыкальных субкультур - от гранжа до хип-хопа. Деконструированные смокинги из классической костюмной шерсти в полоску и платья со вставками из кружева, агрессивный декор из металлических молний и заклепок напоминают о коллекциях Клода Монтана и Ива Сен-Лорана. А в упражнениях с асимметричными платьями-майками и полупрозрачными топами угадываются атлетизм и хирургическая точность дизайна Хельмута Ланга.
Вэнг признается, что в юности самое большое влияние на него оказал американский дизайнер Ральф Лорен: «Для меня Лорен был своего рода учителем - то, как он выстроил бренд, достойно восхищения. Едва вы слышите имя дизайнера, в голове моментально всплывают точные визуальные образы. Вы легко можете представить себе, для кого он создает одежду: кто его клиенты, какой образ жизни они ведут и даже места, где они любят проводить время».
В подобном ключе Вэнг рассуждает о собственных клиентах, их привычках и образе жизни: «Я делаю одежду для людей, которые умеют получать удовольствие от моды и не боятся показывать свое тело. Бывает, с утра им хочется натянуть джинсы и мятую футболку, но иногда они готовы носить откровенные наряды». Эти слова идеально иллюстрирует модель и инстаграм-сенсация Белла Хадид, которая появилась на красной дорожке последнего Met Gala в Нью-Йорке в обтягивающем черном трико Alexander Wang, щедро расшитом камнями. Такая неприкрытая сексуальность - игра на грани фола, но в хулиганском жесте Вэнга чувствуется улыбка дизайнера по поводу современной одержимости звездами и сексом.
«Сегодня мода - часть индустрии развлечений, в которую вовлекается все больше людей. Современные технологии полностью перевернули нашу жизнь и с каждым днем открывают для творчества и бизнеса новые возможности. Теперь у нас есть инструменты, позволяющие говорить с клиентом напрямую, делиться с ним своими историями и знакомить его с жизнью бренда». Создавая 10 коллекций в год, Вэнг признается, что иногда все же устает от цифрового шума, которым переполнена жизнь: «Я сам 24 часа в сутки нахожусь онлайн - пишу мейлы, общаюсь с коллегами, друзьями и семьей. Но периодически бросаю все и уезжаю на каникулы, чтобы побыть наедине с собой и подзарядиться. Временно отключиться от информационного потока - для меня это, пожалуй, главная сложность».
Фото: Ryan Brabazon @2DM Management
Стиль: Ada Kokosar
Модель: Constance Jablonski
@TheLions
Производство: Esmeralda Wagner
@2DM Management.
