Алмазный фонд: Веня Брыкалин о коллекциях выпускников Королевской академии в Антверпене
3 июня в Антверпене состоялось шоу выпускников отделения моды Королевской академии изящных искусств. Ежегодно сюда собирается публика со всего мира: хедхантеры и менеджмент модных Домов приезжают в Бельгию в поисках новых кадров, пресса ищет здесь сенсацию, нового Дриса ван Нотена и Анн Демельмейстер, а самые прогрессивные байеры - бескомпромиссные коллекции, которые станут украшением витрин их магазинов. Fashion-школа в Антверпене - одна из сильнейших, в начале 80-х она подарила миру Матрина Марджелу и «Антверпенскую шестерку», с появлением которых изменился ход мировой моды. Под руководством дизайнера Вальтера ван Бейрендонка, который возглавляет fashion-департамент Академии, тут воспитывают самые дерзкие и яркие таланты.
Билеты на шоу были распроданы задолго до назначенной даты - суммарное количество гостей в этот вечер превысило две тысячи человек. Атмосфера внутри павильона в парке Spoor Noord напоминала рок-концерт. Специально для шоу здесь возвели сложные двухуровневые декорации из металлических лесов, а из динамиков над головами гостей рвалось попурри (от Ланы дель Рэй и Стинга до трэпа), которое заставляло разгоряченную публику периодически пускаться в пляс.
Традиционно выпускное шоу было разделено на четыре части. Показ открывали коллекции студентов первого курса, которым предлагалось сфокусироваться на конкретных идеях, например, на создании юбки или платья. Жовиальные по своей сути занятия ресайклингом и деконструкцией вызывали в памяти наследие Мартина Марджелы. Но даже тут молодые дизайнеры приходили к неожиданным результатам - в сложных конструкциях, редко когда следовавших анатомии, читались красота и хаос. Далее следовали работы студентов второго и третьего курса - здесь экспериментировали с мультикультурными и историческими традициями, оттачивая навыки глубокого рисерча и техническое мастерство. Но во многих из этих коллекций чувствовалась неуверенность - оставшись без прикрытия абстрактных концепций, в вещах узнаваемых и конкретных молодые дизайнеры не могли скрыть растерянность перед человеческим телом с его естественными изгибами и дисбалансами, которые сложно уловить и передать в ткани.
Тем поразительнее оказалась финальная часть шоу, в которой 18 выпускников курса (их называют Masters) показывали свои заключительные коллекции. Выпускной проект этого года курировал Дирк ван Сэн, еще одна легенда из числа «Антверпенской шестерки». Под его руководством выпускники представили разные по наполнению и технике, но неизменно сильные работы, которые обращались к темам бытовой поэтики, культурной эмиграции, сексуальности и китча.
Серьезная техническая экспертиза и ироничный взгляд на мир портняжного дела оказались достойными союзниками в смешной, но отточенной коллекции корейца Ву-Джика Джо. В качестве дизайнерского альтер-эго Джо примерил на себя образ британского комического персонажа Мистера Бина и создал гардероб неловких положений ему под стать: тугой подстреленный костюм он дополнил гигантским головным убором в виде обезглавленной индейки, а рукава клетчатых пальто обшил расчлененными плюшевыми медвежатами. Синие двубортные пиджаки в классическую полоску выглядели так, будто рассеянный закройщик забыл обрезать сукно, - моделям приходилось таскать за собой рулон костюмной шерсти, что, похоже, их ничуть не огорчало - равно как и лишние (третьи) ботинки, которые волочились по подиуму за ними вслед. Гротеск и юмор дизайнера не сумели скрыть его вкус к качественным материалам и тонкое чутье пропорций. А деловые костюмы с вышивкой в виде британского флага и спортивных логотипов смотрелись ироничным комментарием к моде, созданной в угоду «Инстаграму».
Критикой индустрии занялся в выпускной работе дизайнер из Венгрии Давид Ринг. Свою коллекцию он посвятил проблеме перепроизводства, но выбрал для этого диаметрально противоположных героев - Маркизу Казати и бездомных. В представлении Ринга все они - маргиналы, которые пользовались тем, что предлагала жизнь. Эту парадоксальную рифму дизайнер воплотил в сферических конструкциях рукавов-буффов и асимметричных подолах с фижмами на платьях, которые напоминали живописный мусор. В этом наслоении полупрозрачных материалов, усеянных мелким дриппингом разноцветной краски, было намного больше легкости и движения, чем могут передать фотографии. Цветовая гамма интенсивных неоновых оттенков отсылала к промышленной упаковке и мусорным кучам - фотографиями последних и вдохновлялся дизайнер.
Террор тривиального исследовала коллекция Марты Тваровской. В финальной работе в стенах Академии дизайнер рассказала о быте в пост-социалистической Польше, где в условиях общего дефицита даже самые прозаичные вещи становились предметом роскоши. Одним из таких объектов для нее стали обычные оконные шторы - вдохновляясь ими Тваровска сочинила платья со сложным каскадом драпировок и топы с аппликацией. На асимметричные жакеты дизайнер приладила вышивку, которая перекочевала с кухонных салфеток. А предмет гордости каждой восточноевропейской семьи, кристальные вазы, стали отправной точкой для создания масок и сумок из прозрачного плексигласа. Тваровска сумела тонко и точно запечатлеть знакомую всем нам искаженную реальность, в которой китч и искреннее стремление к красоте живут рука об руку.
Пронзительную и злободневную работу показал дизайнер Рашеми Боттер. Свою коллекцию он посвятил жизни на острове Кюрасао в Карибском море, откуда родом его семья. Наблюдая за привычками местной молодежи и их вкусами в одежде, Боттер пришел к рассуждениям о пагубном влиянии капитализма и о несбыточной «хорошей жизни» в Европе, которая имеет мало общего с действительностью.
В руках Боттера экскурс в историю Кюрасао сложился в рассказ о западноевропейском формальном дресс-коде, рыболовецкой экипировке и современной логомании. Темнокожие парни в огромных тренчах, широких брюках и костюмах в наивных цветочных принтах выходили на подиум с водяными бластерами, авоськами и рыбацкими сетями в руках. К разноцветным бейсболкам с надписью BOTTER были прилажены яркие целлофановые ленты и надувные игрушки в форме дельфина и оранжевой рыбки-клоуна по кличке Немо. В отлично скроенной одежде не по размеру эти ребята выглядели как затерявшиеся в Диснейленде эмигранты, герои снимков фотографа Вивиан Сассен или антиутопической картины «Рай» Ульриха Зайдля. Мир не такой, каким он кажется, с какой точки на карте на него не смотри. Неслучайно у Боттера надпись под ракушкой-логотипом нефтегазового гиганта Shell на белых футболках утратила первую букву и превратилась в Hell, то есть в «ад».
Коллекция Боттера - одна из немногих, в которой стройный и мощный концепт был воплощен в технически безупречные вещи. Разобрав по частям, эту одежду хочется покупать и носить, ее реально представить в пространстве магазина и на страницах журналов. Но главная победа Рашеми Боттера в другом. Редко когда работа дизайнера, даже состоявшегося и знаменитого, вызывает мурашки. На выпускном шоу в Антверпене у Боттера это получилось.
